Associação Bonsai Mato Grosso - ABMT

Mudando de endereço

2009-07-01T21:55:00.001-04:00

Visando melhor atender a nossos leitores e amigos, o site da ABMT está mudando de endereço.

Visite nosso novo blog em: http://www.bonsaimt.com.br

09 de maio de 2009

2009-05-10T19:32:00.008-04:00

Aproveitamos o sábado para visitar a casa de nosso amigo "Val" e fotografar alguns de seus bonsai após algumas pinçagens e podas.

Val e sua Caliandra

Acerola

Ficus

Acerola

Caliandra

Ficus

Primavera

Ficus

Ulmus

Mexerica

Pingo de Ouro

Índice do tópico: Textos para leitura

2009-04-28T14:03:00.000-04:00

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A desfolha

A poda

História de uma Primavera

Tenha "visão" em seus Bonsai

A poda

2009-04-28T13:43:00.005-04:00

Matéria de Maria Cristina de Gurruchaga

Em geral o têrmo poda se utiliza para denominar qualquer tipo de corte que se efetua sobre uma planta. Mas é importante estabelecer uma diferença entre o corte e o pinçado.

Poda propriamente dita

A poda propriamente dita cumpre uma função restauradora pois, permite rejuvenecer uma planta, eliminar defeitos, ramos mortos, dirigir, orientar e controlar o crescimento. Também assegura o equilíbrio entre a parte aérea e radicular (raízes).

Se a poda é importante em qualquer tarefa de jardinagem, no Bonsai adquire uma importância fundamental: mediante a poda se estabelece a estrutura básica, se conserva a forma e, se corrigem e evitam defeitos.

Antes de começarmos qualquer trabalho de poda é necessário saber como crescem as plantas. O bom resultado da poda depende do conhecimento que se tenha dos princípios que regem este processo.

Existem duas classes de tecidos de crescimento:

Tecido primário ou meristemático
O tecido primário é formado por células que tem a capacidade de dividir-se indefinidamente e se encontram nos extremos das raízes e das gemas.

As gemas apicais são as mais ativas; o crescimento anual das árvores dependem delas. Se esta gematerminal é eliminada ou morre por alguma causa qualquer, a primeira gema situada logo abaixo dela entrará em atividade. Esta qualidade é a que permite obter uma boa ramificação mediante o pinçado. Na parte subterrânea das plantas, o tecido meristemático se encontra nas pontas das raízes.

Tecido secundário
O tecido de crescimento secundário está constituído pelo cambium. O cambium é uma zona geradora integrada por células meristemáticas entre o lenho (madeira) e a casca, o qual por sucessivas divisões produz lenho pelo lado de dentro e casca pelo lado de fora. Os cortes (feridas) cicatrizam graças ao processo de crescimento que se produz no cambium. Este tecido também é responsável pelo aumento do diâmetro que se produz em galhos, ramos e raízes.

Pinçagem
Durante o período de crescimento ativo, a pinçagem nos permite manter a forma da árvore, reorientar o crescimento e obter uma boa ramificação.

Temos que recordar que as gemas terminais são inibidoras da ramificação lateral. O fato de não eliminá-las a vegetação, consequentemente, com dominância apical (Para cima, em altura). A técnica da pinçagem nos permite, sem outras ferramentas que as nossa mãos, realizar uma parte deste trabalho de poda. Com as unhas do indicador e do polegar podemos eliminar a vegetação que cresce em local não adequado e, eliminar as gemas terminais para favorecer a ramificação lateral.

Tipos de Gemas
A partir das gemas, as plantas lenhosas desenvolvem brotos e flores. Segundo sua função as gemas podem ser foliares (folhas) ou florais (flores). De acordo com o local onde estão colocadas podem ser apicais, laterais ou secundárias. Ainda mais, as plantas produzem latentes, que só se desenvolvem quando as gemas ordinárias sofrem algum dano. A amioria das árvores ou arbustos gera este tipo de gema, umas em maior quantidade que outras. É fundamental saber valer-se destas gemas para reorientar o crescimento, rejuvenescer uma planta ou reconstituir a copa, quando esta houver sido eliminada

Partes de uma árvore

Poda Estrutural
Para dar forma a estrutura do futuro Bonsai quando a "matéria prima" é uma planta de viveiro ou árvore silvestre, será necessário suprimir aqueles ramos cuja localização não se ajuste ao estilo e, àquelas que não se possa corrigir através de aramação. Para que se destaque a linha do tronco, os primeiros 2/3 ( em sua parte frontal) devem ser livres de ramos mas, ao mesmo tempo, não devemos deixar a sensação de estar desnudo. Para que isto não ocorra é importante recordar que os ramos alternados, localizados na parte de trás do tronco o vestirão e darão profundidade ao Bonsai.

Depois de estudar detidamente a planta, avaliar sua posibilidades e decidir o estilo. Neste momento chega o instante de podar. Mas qual ramos cortar?
1. Os ramos do primeiro terço do tronco.
2. Os ramos que cruzam o tronco, tanto na frente como atrás.
3. Os ramos com crescimento invertido, mais finos finos na base que no ápice.
4. De dois ramos que crescem na mesma altura de cada lado do tronco, eliminar um.
5. Se dois ramos saem do mesmo ponto deixamos somente um.
6. Se existirem ramos paralelos elimina-se um.
7. Os ramos que crescem perpendiculares para cima ou para baixo.
8. Quando houver ramos dispostos em forma radial, eliminamos todos os que incomodam estéticamente.
9. Eliminam-se todos os ramos frontais, salvo os do último terço. Estes colocamos ligeiramente para esquerda ou para direita.
10. Os ramos que crescem para dentro.
11. Os ramos muito emaranhados.
12. Os brotos ladrões.
13. Os ramos em forma de U.
14. Os ramos em forma de Y.

Como e onde efetuar os cortes
Quando se realizam cortes drásticos temos que prestar especial atenção ao lugar onde devemos efetuá-lo para que não tragam perigo para a planta.
1.Pode-se cortar um ramo principal até o tronco.
2. Até um ramo principal.
3. Até um ramo lateral promissor.
4. Acima de uma gema importante.
5. Até um ponto localizado acima de uma gema viva.
6. Eliminar a copa.
7. Até o colo da raiz.
8. Até um ponto localizado acima de um ramo.

Quando se poda, o corte não deve realizar-se nem muito perto e nem muito longe da gema. Si podamos muito próximo da gema corremos o perigo de machucá-la. Ao contrário, se cortamos muito longe da gema sobrará um toco de madeira morta que, além de anti-estético, ao apodrecer, será a porta de entrada para todo tipo de enfermidade. A distância entre o corte e a gema deve ter aproximadamente 3mm. É necessário localizar uma gema que aponte para fora e realizar um corte em diagonal acima da mesma. Este ângulo de corte deixará menos madeira e permitirá que a água escorra rapidamente.

Para um melhor êxito na cicatrização, a superfície do corte deve ser ligeiramente côncava. Se não se conta com a ferramenta adequada para realizar este corte, devemos seccionar o ramo o mais próximo do tronco possível e depois produzir uma concavidade com um pequeno formão. Outro método e o enxerto de casca. Antes de seccionar o ramo, solta-se a casca da parte inferior (A largura deve ser igual ao diâmetro do ramo). Poda-se o ramo o mais próximo possível do tronco, com um formão se faz uma pequena concavidade e, em seguida, se cobre o corte com o pedaço da casca que soltamos do ramo a ser cortado. Pressiona-se a casca em cima do corte e amarra-se com uma fita plástica ou cinta de pressão até que ela se firme. Esta operação deve ser feita no Inverno.

Poda de raízes
A poda de raíze é uma prática comum da jardinagem, mesmo que pouco conhecida. Permite transplantar árvores de grande porte, estimula o crescimento de exemplares jovens, consegue que árvores frutíferas ou floríferas comecem a produzir. Quando se podam as raízes de um Bonsai, a planta recebe todos estes benefícios e mais, o adicional de um sistema formado por raízes fortes e curtas da quais saem uma grande quantidade de raizinhas. Depois da poda a raiz desenvolve numerosas ramificações laterais. As novas raízes saem da capa do cambium situada debaixo da casca e se desenvolvem facilmente se o substrato tem a porosidade adequada (Textura grossa).

A massa radicular determina o volume da parte aérea de uma planta. Se o sistema radicular tem poucas raízes finas, os ramos e as folhas se mostrarão débeis. Ao contrário, uma planta com um sistema radicular adequado mostrará um aspecto vigoroso.

Poda compensatória
O sistema radicular de um exemplar transplantado reduz sua capacidade de prover água a parte foliar. Para ssegurar o êxito de um transplante é necessário efetuar a poda compensatória. A parte aérea deve ser reduzida na mesma proporção que as raízes; isto permitirá que a planta desenvolva um novo sistema radicular. Enquanto dura este processo, as poucas raízes que sobraram serão insuficientes para que o sistema foliar receba a água necessária para a transpiração e a fotosíntese que ocorre. O equilíbrio entre a parte aérea e o sistema radicular trarão um restabelecimento rápido.

Da mesma forma que observamos a parte aérea ao podar as raízes, é necessário observarmos alguns princípios básicos. Todas aquelas que apresentem traumatismos ou enfermidade devem ser eliminadas, devemos chegar até ao tecido são. Os cortes devem ser em ângulo reto e com a superfície do mesmo para baixo.

Nas coníferas a poda de raízes deve reduzir-se ao mínimo, pois como não resistem a uma poda aérea drástica e tendo que conservar a folhagem exigem uma provisão constante de água.

Poda de conservação
Uma vez estabelecida a estrutura do Bonsai, é necessário manter-se o contorno dos ramos. Se a nova vegetação crescer livremente, rapidamente o Bonsai perderá a sua forma. Para que isto não ocorra deve-se recortar durante todo o período de crescimento ativo ( Primavera - Verão).

Caso deseje aumentar o tamanho do Bonsai, quando os novos brotos tiverem 4 ou 5 pares de folhas, se reduz 2 ou 3. Caso contrário, elimina-se todo.

Na hora de podar temos que recordar que o corte deve efetuar-se acima de uma gema orientada para fora. A nova vegetação crescerá na mesma direção da folha localizada imediatamente abaixo do corte.

É impossível estabelecer quantas vezes deve ser pinçada ou recortada a folhagem. Isto depende da espécie e do clima.

O recorte constante dará como resultado uma copa frondosa e uma ramificação fina e abundante.

Índice do tópico: Dicas

2009-04-23T08:20:00.000-04:00

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Calda Sulfocáustica

Criação de musgo para Bonsai

Como escolher o melhor vaso para seu Bonsai

Formação de tronco

Modelagem em concreto celular

O Substrato para Bonsai

Calda Sulfocáustica

2009-04-23T08:13:00.003-04:00

Veja através dessa receita com é facil preparar sua própria calda sulfocáustica.

Ingredientes:
- 2 litros de água
- 100 grs de cal
- 150 grs de enxofre (+ de 90% de pureza)

Preparo:
- Ponha 1 litro de água para ferver.
- Acrescente o cal aos poucos e mexa.
- Deixe fervendo até que se torne uma pasta bem consistente.
- Acrescente mais 1 litro de água fervendo.
- Deixe ferver por mais 5 minutos.
- Acrescente o enxofre aos poucos sempre mexendo.
- Deixe ferver em fogo baixo por mais 10 minutos.
- Apague o fogo e deixe esfriar.
- Coar usando um pano. (não espremer)
- Deixe escorrendo a água por 12 horas.
- Reserve o líquido que passou pelo pano e jogue a parte sólida fora.

Rock Junior e seu Junípero

2009-04-18T20:23:00.000-04:00

Veja a transformação feita nesse Junípero estilizado por Rock Júnior. Acompanhe o desenvolvimento desse trabalho em nossa seção de tópicos orientações passo a passo.

Foto tirada em março de 2005

Foto tirada em novembro de 2007

Índice do tópico: Orientações passo a passo

2009-04-18T19:43:00.000-04:00

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Primeiros passos - Parte I - Árvores maiores

Primeiros passos - Parte II - Árvores menores

Primeiros passos - Parte III - Mudando a planta

Como engrossar e desenvolver o tronco e as raízes de seu pré-bonsai mais rápido?

Construindo pedras artificiais

Estilização em Junípero Jacaré

Fazendo um Suiban para Penjing

Vaso orgânico de cimento sobre fôrma de jornal e argila

Estilização em Junípero Jacaré

2009-04-18T18:36:00.013-04:00

Esse é um verdadeiro passo a passo, elaborado por Rock Júnior, que comprova a regra de ouro do bonsai: Tenha paciência. Foram cerca de dois anos de trabalho e a natureza ainda precisa fazer sua parte para a conclusão da obra.

Espécie: Juníperus procumbens (Jacaré)
Data do início do trabalho: Março de 2005
Espessura do tronco no início do trabalho: 9cm
Altura da planta no início do trabalho: 62cm
Altura da planta no final do trabalho: 34cm

A planta foi comprada de um viveiro, e escolhida pelo movimento suave e equilibrado do tronco e pelo shari natural.

A sua saúde estava bastante comprometida por uma forte infestação de ácaros. Por isso, houve um tratamento inicial com calda sulfocálcica na proporção 20ml em 1 litro de água.

O objetivo deste trabalho era valorizar o máximo possível a sinuosidade natural do tronco, fazer com que a madeira morta tivesse destaque e parecesse bem natural e trabalhar com cautela os galhos mantidos de tal forma a obter estética mas também saúde e vitalidade para a planta.

(Mar/05) Imagem do junípero antes do início do trabalho. Observe suas potencialidades de tronco assim como a escassez e falta de vigor dos galhos.

O primeiro passo foi fazer a limpeza geral do tronco, retirando com escova de aço o excesso de matéria orgânica e musgo.

Passando para a massa verde, deixou-se as axilas bem limpas para aumentar a aeração e com isso a saúde geral dos ramos.

Em seguida, com o uso do alicate para jin, iniciou-se o trabalho de tratamento e estilização do jin e shari. Em detalhe, a remoção da casca para expor a madeira morta.

Feito isso, já era possível trabalhar a estilização dos galhos através da aramação.

Para os galhos mais grossos, arame de 4mm, finalizando com de 1mm nos finos ramos das pontas.

Para a fase de transplante, o primeiro procedimento foi retirar com o auxílio do hashi toda a terra do torrão e o que ficou, foi completamente lavado. Em seguida, foi colocado em vaso de treinamento (escorredor de arroz) com caco cerâmico puro de 3 a 4mm.

Aspecto final dessa etapa de trabalho, já com o junípero ancorado e no ângulo escolhido para o plantio.

(Mai/06) Mais de um ano se passou e o procedimento nesse período foi apenas adubar e fazer limpezas freqüentes nos galhos.

(Mai/07) Com mais de 2 anos do início do trabalho, o crescimento foi livre e sem podas. A intenção era dar o máximo de vigor para a massa verde, com adubações regulares.

Com a brotação intensa e a planta completamente saudável, iniciou-se uma nova etapa de estilização. Com pinçagens e podas nos galhos, Rock Júnior além de limpar os ramos selecionava os que deveriam ser mantidos ou eliminados.

Com a massa verde limpa, era hora de partir para a limpeza da madeira morta.

Com o auxílio da escova de aço e da pinça, Rock removia com paciência e cautela os resíduos que se acumulavam na base do tronco

Logo após foi feita a aplicação da calda sulfocálcica, um procedimento que visa a estética do conjunto e também a saúde da planta, eliminando possíveis problemas no Jin. Veja os tons contrastantes da madeira clara com a casca remanescente.

(Nov/07) Seis meses depois, em plena primavera, Rock Júnior achou que a planta já estava pronta para ser transplantada em vaso de bonsai.

Antes do procedimento, fez uma nova reestilização dos galhos, buscando maior compactação e redução da altura do jacaré.

Utilizando da técnica de torção adquirida no curso do Mestre Liporace, trabalhou o ápice da planta com ráfia, fita isolante e arame.

Com muita cautela para não perder o galho durante o movimento brusco. Fez também um novo tratamento no Jin.

Foi conseguido assim um melhor efeito visual, com maior proporção entre espessura de tronco e altura de planta.

E então... o resultado final com o junípero já transplantado para um vaso japonês de cerâmica sem vitrificação. Muito recomendado para coníferas em geral.

Matéria extraída do site Terra Bonsai.
http://www.terrabonsai.com.br

Vaso orgânico de cimento sobre fôrma de jornal e argila

2009-04-14T16:51:00.007-04:00

Acompanhe o passo a passo de Marcelo Duprat e veja como é simples construir seus próprios vasos orgânicos de cimento.

Pegue o quilo de barro e com um rolo de pastel estique a massa para formar uma placa fina, de um centímetro mais ou menos.

Vá fazendo isso sobre uma folha de jornal. Se o jornal começar a desfazer, troque. Para não sujar o rolo nem as mãos pode ir colocando uma folha de jornal sobre o barro também. No final se obtém isso mesmo – um sanduiche de uma placa de barro ladeado por duas folhas de jornal.
Bem, daí modele do jeito que achar interessante...

No caso fui apoiando com jornal molhado, panos e potes que estavam a mão. Assim garantindo que com o peso do cimento as bordas não caiam.

Acrescentei umas folhas de jornal molhado criando uma capa com algumas dobras que achei interessante. Usar o jornal molhado e amassado resulta em formas que simulam pedras. Em verdade, já fiz outro vaso sem o barro no meio do jornal, só o jornal molhado como fôrma. Mas o barro ajuda a modelar e ainda tem a vantagem de se criar, de uma só vez, em um só bloco, o vaso e os pés.

Deve-se ter em mente que a grossura da placa de barro formada será a altura dos pés do vaso. Fiz furos com um cabo de panela que terminava em V. Pode ser redondo ou como você preferir.

Daí é preencher com cimento cuidando de ter a espessura certa para o tamanho do vaso. Se muito grosso fica pesado, se muito fino quebra. Na foto coloquei o bonsai atrás para sentir bem a proporção mais adequada do vaso.

Espere dar uma secadinha e faça os furos de drenagem e sustentação da árvore. Use palitos de churrasco ou um lápis. Pode fazer os furos atravessando o barro, com o único cuidado de não coincidir com o local dos pés claro. Deixe secar e pronto.

Note que dei uma vacilada no acabamento. Meu cimento deveria estar mais liquido para não dar estas bolhas. Ficou meio cimento airado...

Recomendo também usar sika 1 no cimento para que o vaso fique impermeável. Molezinha não? Variações infinitas podem ser feitas.

Texto de Marcelo Duprat

Índice do tópico: Árvores

2009-04-14T15:25:00.001-04:00

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Buxinho - Buxus sempervirens

Caliandra - Calliandra selloi

Ficus

Joboticabeira - Myrciaria cauliflora

Junípero Jacaré - Juniperus procunbens

Ligustrum - Ligustrum sinensis

Pitanga - Eugenia uniflora

Primavera - Buganvília spectabilis

Romã - Punica granatum

Ulmus - Ulmus parvifolia

Ligustrum - Ligustrum sinensis

2009-04-14T15:09:00.005-04:00

Nome Popular: Ligustrum
Espécie: Ligustrum
Sub-espécies: sinensis
Família: Oleáceas
Origem: Europa e Ásia
Altura em ambiente natural: 12 metros

O Ligustrum é uma arvore que tanto pode perder suas folhas em invernos mais rigorosos, como permanecer sempre verdes em invernos mais brandos. Seu atrativo principal, é sem dúvida, sua florada primaveril. Para que a florada do Ligustrum aconteça de maneira mais vigorosa deve-se evitar podas no início da primavera, pois suas flores brotarão na extremidade de seus galhos formando-se cachos de flores brancas e perfumadas. Esta espécie de Ligustrum (sinensis) tem origem na china, mas existem outras espécies de origem bem variadas. É uma arvore de adaptação muito fácil.

Iluminação
O Ligustrum é uma árvore que prefere ambientes externos com calor e sol abundantes, suporta bem, por períodos curtos, as condições de interior com luz incidindo sobre suas folhas. Em invernos muito rigorosos pode perder todas suas folhas, devemos protegê-lo colocando-o em locais onde o vento frio não a atinja.

Dentro de casa seus brotos crescem muito e suas folhas amarelam. Observando isso coloque-a de novo no exterior, logo ele vai adquirir sua coloração habitual. Na primavera, quando a temperatura começar a aumentar, devemos colocá-lo em local onde o mesmo possa receber raios solares diretamente em suas folhas em períodos onde o sol não esteja muito forte (antes das 10h e depois das 16h). Isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado. A exposição do Ligustrum ao sol favorece a floração e a frutificação.

Rega
A Maneira correta de regar um bonsai é fazer com que toda a terra que esta no vaso se umedeça. Para isso coloque água distribuindo em toda a área da superfície até que esta saia pelos orifícios do fundo do vaso.

Deve-se regar o Ligustrum diariamente em períodos de calor, mantendo sua terra úmida. Em épocas mais frias, regar somente quando a terra estiver seca na superfície do vaso. O excesso de água pode causar rapidamente a deterioração de suas raízes e fungos.

Adubação
O Ligustrum é sensível ao excesso de adubo, principalmente em épocas não adequadas. Quando isso acontece as suas folhas amarelam. Em compensação em períodos de crescimento (quando esta brotando bastante) tolera e exige algum tipo de adubo. Os adubos mais indicados são os ricos em Fósforo (P), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 04-14-08. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). Melhores épocas para a adubação da Ligustrum: Primavera (após a floração) ao Outono. O ligustrum não deve ser adubado antes de um mês de seu transplante. Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de Terra
As raízes do Ligustrum crescem muito rapidamente, por isso devemos evitar trocas de terra maiores do que dois anos, preferencialmente no início da primavera, antes de sua brotação intensa. A mistura aconselhada é de 30% de Argila, 60 % areia e 10% (Opcional) de terra adubada de boa procedência. Deve-se eliminar as raízes mais velhas, podres ou mortas (secas).

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mante-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini-árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.

A poda de manutenção do Ligustrum pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhinhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa, cuja melhor forma é a forma da copa triangular. As Podas mais drásticas devem ser feitas no final do inverno.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Dois a três meses
Melhor poca para Aramação: Final da primavera

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo. O Ligustrum possui a madeira sensível, deve-se aramá-lo com cuidado.

Doenças e Pragas mais comuns
Alem dos fungos que podem ser tratados com a moderação na rega, retirada com uma escova e fungicida, pode ocorrer ataques de pulgão ou cochinilhas, estes podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais. Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Calor
Vento: Suportam
Vaporização: Em dias de calor.
Ritmo de crescimento: Rápido
Vaso: Mediamente profundo
Freqüência de troca da terra: No máximo a cada dois anos

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Romã - Punica granatum

2009-04-14T10:43:00.004-04:00

Nome Popular: Romã
Espécie: Punica
Sub-espécies: granatum
Família: Punicáceas
Origem: Ásia e mediterrâneo
Altura em ambiente natural: 7 metros

A Romã é um arbusto que alcança até sete metros de altura, originária de toda costa do mediterrâneo e Ásia ocidental e oriental. Sua floração intensa e produção de frutos pequenos (punica granatum “nana”) a tornam uma das árvores mais atraentes para o cultivo como bonsai. Tradicionalmente, na passagem do ano, a romã simboliza sorte para todo o ano quando guardamos algumas de suas sementes na bolsa ou na carteira. Caduco, perde suas folhas no inverno, floresce abundantemente no início da primavera com exuberante coloração vermelha. Seu crescimento é extremamente rápido e as condições de seu cultivo são muito favoráveis.

Iluminação
A Romã ama o calor e a luz, deve ser colocada em lugares onde o sol incida diretamente sobre as folhas, mas protegida do sol forte do verão. A exposição da Romã ao sol favorece a floração e a frutificação.

Rega
Como a maioria das plantas frutíferas, a Romã é uma planta com consumo elevado de água, mas com a particularidade de não gostar de solos muito encharcados. Quando regarmos deveremos fazer com abundância. Umidade constante no tronco e raízes favorece o surgimento de fungos (pó branco), estes podem até ocasionar sua morte se não forem tratados. Para evitar problemas com muita umidade é aconselhável molhar a terra da romã somente quando esta já estiver com a superfície ligeiramente seca. Outra maneira de se evitar estes fungos é a de usar uma mistura de solo arenosa. Para favorecer a floração deveremos deixar o solo mais para seco na primavera.

Adubação
A adubação de outono se torna a mais importante para incentivar a romã a produzir flores na primavera. Lembre-se que não devemos adubar plantas em floração. Os adubos mais indicados são os ricos em Fósforo ( P ), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K ( Nitrogênio – Fósforo – Potássio ) na ordem de 04-14-08. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). A melhor época para a adubação da Romã é o outono. Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de Terra
A Romã não gosta de terra calcária, bem como não podemos exagerar em matéria orgânica, pois esta acumula muita água. A mistura aconselhada é de 40% de Argila, 50 % areia e 10% (opcional) de terra adubada de boa procedência (vendida em saquinhos). Deve-se providenciar a troca de terra da romã todos os anos ou a cada dois anos no máximo. Nunca lavar as raízes e proteger borrifando suas folhas constantemente até um mes após seu transplante.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mante-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini-árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.

A poda de manutenção da romã pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhinhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa, cuja melhor forma é a forma da copa triangular. As Podas mais drásticas devem ser feitas no final do inverno. A romã brota com facilidade na madeira velha e suporta muito bem podas mais radicais, grassas a sua brotação intensa, podas drásticas e desfoliamentos.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Dois meses
Melhor Época para Aramação: Outono

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo.

Doenças e Pragas mais comuns
Alem dos fungos que podem ser tratados com a moderação na rega, retirada com uma escova e fungicida, a Carmona é uma planta muito resistente se for bem regada e colocada em local adequado. Ataques de pulgão ou cochinilhas podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais. Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Calor
Vento: Suportam
Vaporização: Em dias de calor. Quando não há flor
Ritmo de Crescimento: Rápido
Vaso: Mediamente profundo
Freqüência de troca da terra: Anualmente

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Caliandra - Calliandra selloi

2009-04-13T15:14:00.003-04:00

Nome Popular: Caliandra
Espécie: Calliandra
Sub-espécies: selloi
Família: Leguminosae
Origem: Américas
Altura em ambiente natural: 6 metros

Arbusto de folha perene procedente das regiões tropicais das Américas. Devido a delicadeza e finura de suas folhas ocorre num processo natural um fechamento das mesmas durante a noite. Suas flores são muito graciosas em forma de pompom em cores que vão do branco ao vermelho. Surgem frutos no verão após a floração primaveril.

Iluminação
A Caliandra é uma planta sensível ao frio, normalmente seu crescimento é lento em temperaturas baixas. Quando a temperatura estiver abaixo de 10oC, devemos protegê-la colocando-a em locais onde o vento frio não a atinja. Na primavera, quando a temperatura normalmente já ultrapassa esta faixa, devemos colocá-la em local onde a mesma possa receber raios solares diretamente em suas folhas em períodos onde o sol não esteja muito forte (antes das 10h e depois das 16h). Isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado. A exposição da Caliandra ao sol favorece a floração.

Rega
A Maneira correta de regar um bonsai é fazer com que toda a terra que esta no vaso se umedeça. Para isso coloque água distribuindo em toda a área da superfície até que esta saia pelos orifícios do fundo do vaso. Da primavera ao outono o crescimento da Caliandra é intenso e isso faz com que o consumo de água neste período seja abundante. No inverno o consumo é moderado. A Caliandra não gosta de solos muito encharcados. Nas épocas em que a Caliandra estiver protegida em ambientes internos, devemos redobrar os cuidados evitando regar enquanto sua terra permanecer úmida.

Adubação
A Caliandra é sensível ao excesso de adubo. Em compensação em períodos de crescimento ( quando esta brotando bastante ) tolera e exige algum tipo de adubo. Os adubos mais indicados são os ricos em Fósforo (P), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 04-14-08. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de Terra
A Caliandra não gosta de terra calcária, bem como não podemos exagerar em matéria orgânica, pois esta acumula muita água. A mistura aconselhada é de 30% de Argila, 60 % areia e 10% (Opcional) de terra adubada de boa procedência (Vendida em saquinhos). Deve-se providenciar a troca de terra da Caliandra a cada DOIS anos, normalmente no início da primavera quando inicia sua brotação.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mante-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini-árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.

A poda de manutenção da Caliandra pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhinhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa, cuja melhor forma é a forma da copa triangular. As Podas mais drásticas devem ser feitas no final do inverno. A Caliandra brota com facilidade na madeira velha e suporta muito bem, grassas a sua brotação intensa, podas drásticas.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Quatro meses
Melhor Época para Aramação: Verão

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo.

Doenças e Pragas mais comuns
Alem dos fungos que podem ser tratados com a moderação na rega, retirada com uma escova e fungicida, pode ocorrer ataques de pulgão, cochinilhas e minúsculas aranhas vermelhas, estes podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais. Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Gosta de calor e odeira o frio
Vento: Não suportam
Vaporização: Em dias de calor. Quando não há frutos
Ritmo de Crescimento: Rápido
Vaso: Profundo
Freqüência de troca da terra: Dois anos

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Construindo pedras artificiais

2009-04-13T13:23:00.007-04:00

Texto: Renato Hoenig e Sabrina Hoenig Alves
Fotos: Renato Hoenig

Para fazer as pedras artificiais pode-se utilizar 3 tipos de cimento, sendo um cimento do tipo argamassa de uso interno, outro de rejunte colorido, de preferência nas cores salmão ou cereja e um cimento comum para concreto.

1º Passo - Preparação da massa

A proporção dos cimentos devem ser 2 de argamassa para 1 de cimento. Para o outro tipo de massa utiliza-se 2 de argamassa colorida para 1 de cimento. A quantidade de cimento neste caso varia de acordo com a tonalidade da cor desejada.

Depois de feitas as misturas separadas, o próximo passo é colocar água. Colocar a água aos poucos, mexendo devagar até que fique uma massa homogênea, de forma que não escorra entre os dedos e nem se esfarele. O suficiente para fazer uma bola nas mãos.

As massas devem obter mais ou menos essa textura.

Pegue um pedaço do cimento e espalme de forma com que fique uma camada de mais ou menos 1cm de espessura. Umedeça a superfície para que as massas possam se aderir.

Esta é apenas uma demonstração de como vai ficar. Pois este processo deve ser feito entre as raízes.

2º Passo - Escolha da planta e inserção da massa

Utilize uma planta com raízes aéreas para poder encaixar melhor a pedra, uma planta que já esteja preparada para recebê-la. Pode-se desfolhar a planta para facilitar o trabalho, no caso de planta caduca.

Depois da massa pronta, colocar camadas bem finas, umas sobre as outras, umedecendo com pincel para aderir uma à outra, não se esquecendo de intercalar as cores. Tome cuidado para que a massa não cubra as raízes, elas devem estar bem expostas.

3º Passo - Criar o formato da pedra

Utilizando um estilete ou mesmo uma faca de ponta, começaremos a dar forma à rocha. Recorte as bordas fazendo com que a massa tome forma quadrada, deixando-a parecida com rochas areníticas, como você pode observar na próxima foto, sempre tomando cuidado para não despencar.

Com a ponta do estilete faça pequenos sulcos na horizontal, para que se pareça com erosão provocada pelo vento, chuva e pelo tempo.

Depois de 2 ou 3 horas o trabalho está pronto.

A fase final é esperar a época para envasar e aguardar o crescimento das folhas.

Matéria extraída do site Atelier do Bonsai
(http://www.atelierdobonsai.com.br)

Os "vilões" da arte Bonsai

2009-04-13T11:31:00.008-04:00

Conheça os principais problemas de pragas e fungos que os nossos Bonsai poderão apresentar e os remédios para combater essas pragas.

Pulgão - Pequeno inseto de coloração variada que ataca de preferência brotações novas, face dorsal das folhas, caules novos e tenros, produzindo substâncias açucaradas, ele são escravos das formigas. Os pulgões, Metopolophium dirhodum, Schizaphis graminum, Sitobion avenae e Rhopalosiphum padi (Hem., Aphididae), causam danos diretos pela sucção da seiva da planta, o que pode reduzir a quantidade de seiva do galho com isso seu aprodecimento e também o não nascimento por causa da sucção de flores e botões de flores, o tamanho do grão, o peso de grãos e o poder germinativo das sementes. Além desses danos, os pulgões podem ser vetores de viroses, principalmente do Vírus do Nanismo Amarelo. Como combater: A mistura de 2 colheres de sobremesa de detergente + 05 gotas de álcool + 250ml de água, colocar em um pulverizador e pulverizar a planta toda.

Cochonilha/cachoquilas/diaspis - Insetos pequenos, com coloração variada, apresen-tando-se com ou sem carapaça. Atacam de preferência a face dorsal das folhas, axilas das folhas e ramos. As partes atacadas ficam retorcidas, prejudicando o desenvolvimento da planta. Como combater: A mistura de 2 colheres de sobremesa de detergente + 05 gotas de álcool + 250ml de água, colocar em um pulverizador e pulverizar a planta toda.

Ácaro - Invisível a olho nu. Seu ataque é notado pela presença de teias. Ataca a face dorsal das folhas, brotações novas, flores e frutos, que se tornam retorcidos e amarelados. Como combater: A mistura de 2 colheres de sobremesa de detergente + 05 gotas de álcool + 250ml de água. Caso não tenha sucesso podemos usar uma medida mais forte – Dimy misturado com fumo, deixar em meio litro de água um saco (a caixa que vem tem 4 sacos), depois de 2 horas fazer a coagem, e colocar em um pulverizador e pulverizar a planta toda.

Mosca branca - Elas se multiplicam nas folhas se alimentando da seiva. Como combater: A mistura de 2 colheres de sobremesa de detergente + 05 gotas de álcool + 250ml de água. Caso não tenha sucesso podemos usar uma medida mais forte – Dimy misturado com fumo, deixar em meio litro de água um saco (a caixa que vem tem 4 sacos), depois de 2 horas fazer a coagem e colocar em um pulverizador e pulverizar a planta toda.

Vaquinha - Inseto de cor verde com listras amarelas ou de cor branca ou amarela com as lista de cor preta. Comem as folhas prejudicando o crescimento da planta. O inseto adulto, ao se alimentar das folhas, pode produzir sérios danos, principalmente às plantas nas fases de sementeira ou recém-transplantadas para o campo. Como combater: Retirar o inseto do lugar e fazer uma pulverização com Dimy – uma tampa de dimy para 800ml de água.

Lesma e tatuzinho - Possuem o corpo mole e, por onde passam, deixam rastro brilhante. Durante o dia são encontrados debaixo de tábuas, tijolos, latas e outros entulhos deixados na horta. Como combater: Retirar o inseto do lugar e fazer uma pulverização com Dimy – uma tampa para 800ml de água.

Largatas - Autographa gamma, Heliothis armigera, Spodoptera exígua e Spodoptera littorali. Como combater: Retirar o inseto do lugar e fazer uma pulverização com Dimy – uma tampa para 800ml de água.

Gusanos blancos – Eles comem toda a planta, além de fazer muitos ovos na terra para procriação de novos seres. Como combater: Retirar o inseto do lugar e fazer uma pulverização com Dimy – uma tampa para 800ml de água ou deixar com um saco de fumo durante 2 horas e fazer a coagem. Colocar num pulverizador e pulverizar a planta toda.

Thysanoptera – Ele é muito conhecido como Tripes ou lacerdinhas, atacam muito as folhas dos fícus, fazendo com que elas venha a enrolar/dobrar, assim ali os lacerdinhas se multiplicam e danificando todas as folhas.Como combater: A melhor maneira para combater seria inseticida que se compra em supermercado (SBP casa & jardim), aplicar nas folhas todas e depois de 10 minutos retirar as folhas que estão fechadas e depois de 1 mês fazer nova aplicação e sempre fazer o controle para ele não voltar.

Fungos – Os principais fungos que atacam os bonsai são Liquem bioindicador, eles fazem o processo de fermentação para que a mata tenha uma matéria orgânica para adubar as raízes das plantas, e se encontram sempre em lugares sem poluição. Caso não for feito o combate logo os galhos vão cai e até a perda da planta toda (ela fica debilitada totalmente). Como combater: Fazer a raspagem do fungo com um bombril ou uma escova de dente velha, e fazer a mistura de 05gm de sulfato de cobre (composição – Cobre – Cu 20% e natureza física farelado) + 30ml de silicone líquida + 10 gotas de álcool ou 05gm de sulfato de cobre (composição – Cobre – Cu 20% e natureza física farelado) + 20ml de água + 1 colher de sobremesa de detergente.

Artigo elaborado por Sergio R. Santos do Sermar Bonsai

Como escolher o melhor vaso para seu Bonsai

2009-04-13T11:15:00.006-04:00

O vaso é de extrema importância no bonsai, pois ele dará o toque final de qualidade a sua planta ou poderá não destacar de forma suficiente a beleza do bonsai. Os vasos de cores suaves e foscos caem bem em praticamente todas as espécies de bonsai, porém é aconselhável usar vasos esmaltados em plantas caducas.

Exemplo 1
Veja a proporção do vaso e da árvore. Na maioria dos casos o vaso deve ter em torno de 2/3 da altura da árvore.

Exemplo 2
Se a altura da árvore é menor que sua largura, a profundidade do vaso deve ter aproximadamente 2/3 da medida da base da planta. A largura do vaso nunca deve ser a mesma da planta, deve ser um pouco menor.

Exemplo 3
A profundidade do vaso deve ser proporcional ao tronco da árvore, exceto em árvores no formato de cascata ou de múltiplos troncos.

Exemplo 4
A lateral do vaso deve ser um pouco menor que a largura das ramificações primárias laterais.

Exemplo 5
A forma do vaso deve estar relacionada ao estilo do bonsai. As árvores de tronco ereto ficam melhores em vasos retangulares. E devem ser plantadas optando por um lado do vaso e nunca no centro, exceto em vasos redondos.

Exemplo 6
As árvores de troncos curvados ou de linhas curvas suaves, ficam melhores em vasos ovalados, redondos ou de quinas arredondadas. Devem ser plantadas no centro do vaso.

Exemplo 7
Uma árvore com aspecto mais velho e de tronco aspero deve ser plantada em um vaso de aspecto similar, para manter a sensação da idade da planta.

Segue abaixo algumas dicas de como escolher a frente de um vaso de bonsai

Vaso Redondo Raso - Qualquer uma das posições apresentadas é adequada.

Vaso Redondo Fundo - É correto colocar um dos pés do vaso para frente.

Vaso Quadrado - Em um vaso quadrado, usamos geralmente como o lado da frente o lado que apresentar melhor visualização dos pés do vaso.

Vaso Quadrado Alto - Em um vaso fundo e alto, podemos usar a quina como frente do vaso.

Vaso Hexagonal - Em um vaso hexagonal, use um dos lados para frente, de preferência que destaque todos os pés do vaso.

Vaso Hexagonal Alto - Em um vaso fundo e alto hexagonal se usa a quina como frente do vaso.

Conteúdo extraído do livro Técnicas del Bonsai de John Yoshio Naka

O Substrato para Bonsai

2009-04-13T09:43:00.009-04:00

Texto de Olavo Pastore

O substrato “ideal” para bonsai era algo que me intrigava muito no início do meu aprendizado. Não achava muito lógico o porquê de ser necessário algo diferenciado, pois via várias plantas, de diferentes espécies e tamanhos, em vasos de diferentes proporções de altura e largura.

Hoje, passada esta fase, acredito que muitos colegas iniciantes, ou mesmo veteranos, possam ter ainda estas mesmas dúvidas. Por este motivo achei que seria conveniente tentar ajudar aqueles que ainda estejam trilhando este caminho, que é realmente básico no cultivo saudável de qualquer bonsai.

Já repararam que na China e no Japão existem bonsai que sobrevivem há séculos? Que muitas das plantas que vemos em vasos comuns, dos mais variados tamanhos, cedo ou tarde, vão parar no chão ou acabam morrendo em alguns anos?

Já repararam que os vasos e substratos para orquídeas são diferenciados do restante? Que a tendência é regar menos para que o substrato não fique encharcado, evitando grandes perdas nas estufas por conta da “podridão negra”, uma doença fúngica causada pelo excesso de umidade?

Se você entender melhor as necessidades de uma planta e tiver uma noção básica, bem básica mesmo de botânica, irá ver que não é nada assustador. Como as orquídeas, nossos bonsai também têm necessidades diferentes.

Próximo ao século XX, quando os bonsai foram levados para a Europa e Estados Unidos, começou-se a criar um “mito” de que havia algum “segredo oriental” no cultivo destas plantas, pois elas morriam em pouco espaço de tempo e que este “segredo” superava os conhecimentos básicos da botânica. Na verdade, o grande “segredo” era justamente o conhecimento na formulação do substrato utilizado nesses bonsai.

É útil sabermos que as raízes mais claras, finas e ramificadas (meristema ou raízes capilares) têm a função de absorver água e nutrientes através das suas extremidades: é a “boca” da planta. As raízes mais velhas, fortes e grossas são responsáveis pela fixação e sustentação da planta ao solo.

Precisamos entender que para sobreviver e manter-se fixada, a planta necessita de espaço para suas raízes e estas, por sua vez, necessitam de ar, de água para hidratar-se e absorverem os nutrientes através de reações químicas; de uma base de sustentação e fixação de determinadas bactérias que vivem em associação com a planta, ajudando na absorção e/ou elaboração dos nutrientes, além de um solo com pH ideal para cada espécie. (Quanto às bactérias associadas, não se preocupem, a planta saudável se vira muito bem sozinha: elas chegam naturalmente à raiz através do ar, água, etc).

Em contrapartida, temos as bandejas ou vasos de bonsai que normalmente são bem pequenos, cabem pouco substrato e por isso também mantêm a umidade por um curto período de tempo.

O substrato não deve compactar-se como terra comum, pois isso reduz a aeração e faz aumentar a umidade, asfixiando, apodrecendo e matando as raízes e, conseqüentemente, a planta.

Baseado nisto, chegamos à conclusão que este solo “ideal” deve ter:

Aeração (espaços vazios onde possa circular o ar);
Retenção de umidade e nutrientes suficientes para suprir a planta sem compactar-se nem encharcar;
Sustentação, propiciando a fixação das raízes e a planta como um todo;
pH de acordo com a espécie cultivada. Um método prático para se determinar o pH do solo é a observação através do tamanho das folhas: folhas maiores, pH mais ácido; folhas menores, pH mais alcalino. Em geral, excetuando as azaléias, se o solo tiver aeração, retenção de umidade e drenagem adequadas, isso não será um grande problema problema.

Se pensarmos bem, o “segredo” está na composição e na granulometria ou tamanho das partículas deste substrato. É simples!!!!

Tem mais algumas coisas que vamos obter se prestarmos mais atenção com a composição e granulometria deste tal substrato “ideal”...

Mais oxigênio nas raízes;
Melhor drenagem;
Mais facilidade no transplante, sem os danos às raízes capilares;
Mais fácil de expor e limpar as raízes durante a poda;
Maior área de superfície em que as raízes possam crescer;
Aumento do número de raízes e suas ramificações;
Menor elevação de temperatura do substrato em nível danoso à planta;
pH do solo correto para a espécie;
Condições ideais para a troca de íons;
Meio apropriado para o desenvolvimento de bactérias benéficas associadas;
Cor e aparência agradáveis;
Facilidade em aplicar e controlar nutrientes;
Menos estresse pela diminuição dos riscos em quebrar raízes mais grossas;
Menor probabilidade de galhos mortos;
Melhoria na saúde da planta;
Aumento da longevidade do bonsai.

Vamos entender essa granulometria ou tamanho das partículas nesse substrato:

As raízes crescem entre as partículas do solo e, se olharmos bem de perto, veremos que a parte merismática ou capilar vai de encontro à essas partículas, hora mudando de direção no seu crescimento, hora ramificando-se e aumentando de diâmetro, o que é muito bom.

Nesse crescimento, as raízes estarão em busca da água disponível que se encontra junto ao ar. Isso mesmo!

Todos já viram na escola sobre as propriedades da tensão superficial dos líquidos, que criam um efeito capilar e que elevam um líquido, aderindo a pequenos corpos. Isso fará a água aderir às partículas do nosso substrato granulado, mantendo tanto oxigênio como também a água.

Hoje, sabemos que a granolometria ideal para esse substrato varia entre 2 a 5 milímetros de diâmetro.

Para conseguirmos estes tamanhos precisamos de duas peneiras. Uma com 1 ou 2 milímetros de malha e a outra entre 4 ou 5 milímetros de malha. Vamos moendo o nosso substrato escolhido e peneirando na peneira de malha maior, o que não passar por esta, deve ser moído novamente até passar completamente. Depois peneiramos na peneira mais fina. Nesse caso, o que passar tem que ser descartado, pois é pó ou pequeno demais. O que ficar nesta última peneira será utilizado!

Temos também grãos de dois tipos: o liso, do tipo cascalho de rio lavado (meio vítreo) e os ásperos, do tipo calcário dolomítico (ou Dolomita) moído. O grão mais áspero tem uma área de superfície muito maior que o grão mais liso e isso proporciona uma capacidade de retenção de líquidos muito maior que no grão liso. Portanto, os grãos ásperos são muito mais apropriados na utilização em bonsai.

Agora uma informação polêmica. Costumamos colocar só cascalho mais grosso no fundo dos vasos com a finalidade de melhorar a drenagem do substrato e isso é utilizado pela maioria dos mestres, foi o que me ensinaram e é o que faço ainda, mas pesquisas recentes mostraram que esta prática pode estar fazendo mal aos nossos bonsai.

A capilaridade da água no substrato, que nos ajuda, tende a mover-se de uma partícula maior para uma partícula menor e isso tende a carregar a umidade do vaso para a camada mais superior do substrato e criando uma “falta” de água nas raízes mais baixas do vaso, formando um acúmulo de sais. Muitos mestres de bonsai estão começando concordar que o ideal é conter uma mistura homogênea em todo o vaso sem a camada de cascalho mais grossa no fundo! Vamos pesquisar?

Mais algumas coisas a serem levadas em consideração na formulação do substrato:

Profundidade do vaso - influencia drasticamente na evaporação da água, vasos muito pequenos como os de mame ou muito rasos tendem a reter a umidade por bem menos tempo.

Insolação - ou período em que o vaso permanece exposto ao sol. Um vaso que fica o dia todo exposto ao sol, obviamente perderá mais umidade que outro exposto apenas durante a manhã.

Clima - as estações do ano, clima ou micro clima local, ventos, média pluviométrica, etc.

Espécie cultivada - algumas espécies preferem solos bem encharcados como as Éricas Chinesas (Leptospermum), plantas originárias da Nova Zelândia e Austrália. Outros, como os pinheiros e tuias, se desenvolvem melhor em um substrato bem drenado, isto é, que não encharque.

Vaso – De certa forma, a superfície e material do vaso também influenciam na umidade. Um vaso mais poroso tende a reter mais água.

Características e possibilidades de materiais

No Japão utiliza-se uma composição de “Akadama”, que é uma argila vulcânica e compõe a maior parte do substrato, “Kiryu” extraído próximo à uma cidade de mesmo nome, tem sua composição argilo-arenoso e “Kanuma”, também extraído próximo à cidade de mesmo nome, amarelado, ácido, de origem vulcânica, sem matéria orgânica e muito usado puro nas azaléias. Entretanto, este material todo é muito difícil de ser encontrado no Brasil.

Dolomita - ou qualquer material mineral calcário, proporciona boa aeração, drenagem pH alcalino, livre de matéria orgânica e nutrientes.

Cascalho lavado de rio - Pedrisco ou areão de rio, normalmente formado por quartzo, proporciona boa aeração, drenagem, pH neutro, livre de matérias orgânicas e nutrientes. Menos indicado para algumas regiões que o cascalho de dolomita, por possuir uma superfície mais lisa, com menor área e, portanto, retendo menos umidade.

Terra de cupinzeiro moída - Tem sua composição argilosa, boa aeração, retém boa umidade e nutrientes, compactação moderada (compacta-se em até um ano), tende ao pH neutro, pouco ou nenhum nutriente. È conveniente assar este material depois de peneirado para evitar contaminações e eliminar sementes de plantas indesejáveis. Cupinzeiros de cor mais escura são menos arenosos e tendem a compactar-se ainda menos.

Vermiculita - Material de origem mineral com grande capacidade de absorção e retenção de umidade e de nutrientes, pH neutro, isento de nutrientes. Usado somente em vasos muito pequenos (mame) ou em regiões muito quentes, em proporções não maiores que 10% do total da mistura. Pode ser encontrada em casas de agro-pecuárias.

Substrato comercial - Do tipo Plantimax, Biomix, etc. Normalmente vem com matéria orgânica “curtida”, incorporada (restos de folhas, madeira, serragem, pó de xaxim) e terra preta. Não utilizar ou evitar os substratos que tenham a adição de adubos (ou adubado). Alguns fabricantes colocam também vermiculita na composição, é bom observar isso e tomar o devido cuidado. Pode ser bem aproveitado para composição se o substrato for para Azaléias, acidificando a mistura. Por aqui uso 1/3 ou ¼ para as mesmas.

Carvão vegetal - Tem certa propriedade fito-sanitária e pode ser usado em até 5% da mistura moída na mesma granulometria dos outros componentes. é bom observar que, entre outros, ele possui aproximadamente 15% de Potássio e que, este nutriente é importante na manutenção estrutural da planta.

Material orgânico - Em geral, restos de vegetais em decomposição e esterco. Rico em nutrientes, pH ácido, grande capacidade de retenção de umidade, compacta-se facilmente. Restos de agulhas e cascas de pinheiro poder proporcionar um fornecimento inicial de micorrizas.

Argila expandida moída – Boas propriedades em retenção de umidade e absorção de nutrientes, boa aeração, pouca ou nenhuma compactação, inerte, pH neutro, isento de nutrientes. Tem uma aparência desagradável por ser cinza escuro, quando quebrada. Outra opção é a Cinasita 500 que é a argila expandida em sua menor granulometria.

Tijolo ou telha moído - Boas propriedades em retenção de umidade e aeração, pouca ou nenhuma compactação, inerte, pH neutro, isento de nutrientes.

Laterita – Ou laterita mineira. Granulado rico em minério de ferro. Não seria normalmente parte do substrato, mas podem ser usados alguns grãos em Azaléias e plantas com deficiência em ferro. Comumente usado como material em aquário plantado e fácil de ser achado em lojas deste ramo.

Composição final do substrato “ideal”

Eu não diria que exista um substrato ideal, mas sim uma mistura básica para cada região do país (clima) e espécies.

Em geral, não se acrescenta material ou adubo orgânico, nem adubos químico ao substrato. Toda a necessidade de nutrientes que a planta exigir será colocado periodicamente através de adubos específicos, sejam eles químicos ou orgânicos, que serão retidos no vaso pelos materiais com boa absorção de água.

Uma mistura de uso geral que eu uso aqui na região Sudeste (São Paulo) seria de 50% de pedrisco de dolomita e 50% de terra de cupinzeiro moída ou tijolo moído mais 5% de carvão vegetal.

Se for azaléia, retiro 10% de cada material e acrescento 20% de material orgânico, ou então acrescento 20% ao total da mistura, ou mais, para acidificá-la.

Se o caso for mame e você não tem como ficar sempre de olho na umidade, aquela pequena porcentagem de vermiculita pode ajudar e ser acrescentada.

Tendo em mãos estas informações acredito que seja mais fácil para cada um formular o “Seu substrato ideal”! Levando em consideração agora o gosto pessoal, clima local e disponibilidade do material citado!

As alternativas não faltam. Recomendaria também alguns substratos prontos comercializados pelos Mizuno (www.bonsaimizuno.com.br), Bonsai Brasil (www.bonsaibrasil.com.br) e Nipon Bonsai (www.niponbonsai.com.br).

Todo o texto acima foi lido ou estudado em livros, revistas, internet, conversas com os amigos ou meus Senseis, portanto fica difícil citar uma fonte específica.

Também não sou nenhum “expert”, só um aficionado na Arte do Bonsai e se você é um aficionado como eu, irá perceber que vale (e muito!) à pena estudar a respeito. Fontes para isso é o que não faltam e seus bonsai é quem agradecem!

Bom cultivo para os seus bonsai e boa sorte!

Matéria extraída do site Atelier do Bonsai
(http://www.atelierdobonsai.com.br)

11 de abril de 2009

2009-04-11T21:36:00.009-04:00

Hoje foi o dia do "antes e depois" com dois Ficus. Foram feitas podas, aramações, troca de vaso e de substrato.

Bruno Medeiros e seu Ficus de "cara nova"

Penjing, Eugênia e Lago

2009-04-11T08:33:00.004-04:00

Texto e Fotos: Marcelo Duprat

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma muda de Eugenia myriophylla obtida em horto e atualmente com a altura de 30 cm. Devido a dificuldade de encontrar informações sobre esta espécie cabe uma pequena introdução para esclarecer as opções escolhidas no decorrer do processo.

A planta, da família das mirtáceas, gosta de bastante luz, mas não de sol direto nos horários de maior intensidade. Prefere clima ameno e suporta solo relativamente seco. Têm a característica de ramificar abundantemente em determinado ponto. São bastante apreciadas em topiarias comuns de jardim, para formação de cercas e maciços, pois possibilitam a formação de copas com formas bem desenhadas. De fato, a tendência da espécie em formar copas densas é enorme. Normalmente estas copas são tão cerradas que não deixam a luz do sol entrar em seu interior, o que faz com que as folhas internas sequem muito rapidamente. Para a formação de um penjing ou bonsai isto, entretanto, se mostra problemático, pois as copas tendem a crescer em sua superfície e secar em seu interior, aumentando assim o seu volume constantemente. Esteticamente a ramificação abundante em determinado ponto é também uma característica típica dos arbustos e não das árvores antigas. A espécie, portanto, impõe um esvaziamento constante das copas com a eliminação dos ramos excessivos.

Outra característica importante da espécie é que recebendo sol em seu interior, as eugênias brotam facilmente em tronco de qualquer idade. Entretanto, demora para que o novo broto se harmonize com a espessura do antigo. O engrossamento do tronco e galhos, assim como a fixação de ramos aramados demanda mais tempo do que na maioria das espécies utilizadas para bonsai e penjing.

Todo o trabalho desenvolvido levou em consideração estas características e pode ser resumido como um constante esvaziar da planta, aproveitando, a cada etapa, o mínimo suficiente de ramos que a planta tinha a oferecer para a formação de determinada configuração da copa. Ainda hoje me impressiona a grande quantidade de material retirado a cada poda, por vezes com ramos antigos, sem que isso altere significativamente a configuração geral da copa.

A primeira intervenção, efetuada em setembro de 2005, foi a alteração do pivô central através de uma mudança de inclinação do tronco. Na primeira foto se podem ver os cinco ramos originais bifurcados na mesma altura do tronco. Três meses depois, após as devidas aramações, a configuração geral da copa já estava bastante adiantada (abaixo).

Janeiro de 2006

A planta me sugeria uma árvore frondosa com parte de sua copa projetada sobre um lago. Como não havia de minha parte pretensão de engrossar mais o tronco preparei o primeiro suiban com o objetivo de desenvolver um Penjing. Foi feito de cimento branco e modelado a partir de uma fôrma de gesso com a proporção de 45 x 30 cm. Também as pedras, neste primeiro momento, foram totalmente feitas de cimento, devidamente pintadas durante o processo de secagem com pigmentos resistentes a luz solar. Tendo por base os princípios de água e terra, busquei equilibrar os dois volumes dividindo-os com o conjunto das pedras.

A princípio me pareceu satisfatório, mas esta versão não resistiu por muito tempo. O volume coeso e compacto da copa, ocupando toda a extensão do suiban, configurava uma árvore muito grande para a paisagem. Deveria optar por diminuir a árvore ou aumentar o suiban. Neste momento também se tornaram claros os elementos que deveriam ser harmonizados – planta, terra, pedra, água, ar e porventura um elemento escultórico para favorecer a proporção e clima que se apresentava.

O segundo suiban, um pouco maior, 57 x 32 cm, foi feito também de cimento branco, mas modelado manualmente. As pedras claras, de tom similar ao do tronco, foram coletadas e somente as junções e assentamentos foram feitos com cimento (pintados como anteriormente, mas imitando a cor e veios das pedras utilizadas).

O movimento do conjunto foi todo voltado para a área de água. Coloquei uma pedra alta e com tampo chato ao fundo do lado direito. A idéia foi que ao redor do tampo estivesse o volume mais alto de substrato. Criou-se assim uma descida entre este ponto e o volume mais baixo da praia, deliberadamente mais próxima do plano do suiban.

Este volume mais alto de substrato foi contido por um lado pela pedra e por outro pelas raízes mais vigorosas do lado direito da eugênia, criando assim uma espécie de degrau que valoriza e justifica as raízes. Com isso o tronco ficou também um pouco mais enterrado diminuindo visualmente sua proporção. Ao lado uma foto logo após o transplante.

Este novo elemento, a praia, também daria uma maior liberdade de acomodação das pedras com o torrão de raízes, pois a praia constituía um elo facilmente modelável na hora do transplante. Foi feita com areia misturada com silicone, o mesmo utilizado para assentar as pedras no suiban e isolar a área da água da área do substrato. Ao lado um exemplo de como uma placa bem fina da mistura se mantém com um aspecto natural.

O bode, modelado em arame e durepox, entrou como um elemento escultórico cujo movimento do corpo e do olhar também estão voltados para a área da água. Por sua vez os chifres voltados para trás se harmonizam com os ramos do lado direito da árvore criando assim uma identidade com o conjunto.

Janeiro de 2007

Mas confiante das características da planta comecei a subdividir a copa em patamares tentando manter sua dinâmica geral. Cabe aqui nos estendermos um pouco mais para que se veja como as eugênias são maravilhosas no quesito de formação das copas. A princípio criei diversas faixas horizontais e logo percebi que havia um vazio que atravessava o conjunto em um ritmo similar ao movimento geral do penjing.

Mas desde o início havia sentido a conveniência de um grande vazio do lado direito da planta, localizado sobre a pedra mais alta. O “vazio” do ar e o da água, cada qual de seu lado, se harmonizaram. Para valorizá-lo optei por retirar um dos ramos principais (aponte sobre a imagem acima e veja a linha azul) que já não estava a contribuir em nada na dinâmica geral da copa. Notem que a retirada deste galho não alterou muito a dinâmica do conjunto pois havia material suficiente no galho de cima para substittui-lo.

Busquei também criar uma dinâmica de vazios nas copas voltados para o vazio sobre a pedra ao invés de acompanhando o movimento do galho em queda...

Matéria extraída da revista eletrônica A Arte Bonsai
(http://www.artebonsai.com.br)

Formação de tronco

2009-04-11T07:22:00.002-04:00

O tronco do Bonsai, quando bem definido, grosso e cônico, chama bastante atenção. Mostraremos a seguir uma técnica avançada de formação, ou melhor dizendo, de "construção" de um tronco.

Literalmente será construído um tronco a partir de parte de uma árvore morta. Este será esculpido, dando a forma do tronco desejado ao futuro Bonsai.

Com o uso de uma Moto-serra, vai esculpindo o tronco que já começa a tomar a forma desejada. Mas é preciso trabalhar mais.

Depois de algumas horas de trabalho, o tronco já adquiriu a forma desejada, basta agora dar o acabamento final deixando-o liso.

De posse do tronco de madeira morta pronto e mudas tipo vareta de Acer tridente, inicia-se a modelagem final. As varetas serão acondicionadas lado a lado por este tronco construido, e com o tempo se fundirão e tornará um só corpo. Vamos ver?

Inicia-se a agregação das mudas de Acer tridente, uma ao lado da outra em uma forma espiralada, de maneira que o futuro tronco apresente como resultado final uma forma retorcida. Este é um trabalho de paciência.

Aqui você pode perceber o trabalho quase concluído, falta apenas algumas poucas mudas de Acer tridente no formato de varetas.

Aqui você tem uma outra imagem, com mais nitidez, para entender como as mudas são incorporadas ao tronco construído a partir de parte de uma árvore morta. As mudas "tipo vareta", envolvem por completo o tronco esculpido.

O trabalho finalizado. Plantou-se em um vaso de boca larga, temporariamente, de forma haver um desenvolvimento maior das raízes. Podemos afirmar que por volta de 2 a 3 anos, estas varetas já engrossaram e se soldaram umas as outras.Não temos o resultado final deste trabalho específico, mas você poderá ver o resultado final em outra demonstração semelhante, disponível aqui para você. A idéia é produzir artificialmente um tronco. Sim, eu disse artificialmente. É perfeitamente possível fazer isto! - Muitas outras avançadas técnicas estão fora do alcance de nosso conhecimento, o que conta é a humildade para aprender. Eu quero aprender mais!

Após envolver o tronco com as mudas de Acer, planta-se o mesmo em uma caixa ou um vaso grande, possibilitando o desenvolvimento das mudas incorporadas.

Observe o resuldado após 2 anos de cultivo em um espaço maior e com um substrato de excelente qualidade, somados às constantes adubações. Perceba como as mudas de Acer engrossaram e se soldaram umas às outras.

Após desbaste geral (limpeza) vai para outro vaso para desenvolver a ramificação lateral, digamos que já estamos em 1/3 do tempo de trabalho.

Doze meses após plantado no vaso, ele se apresenta desta forma. Percebemos na imagem os inúmeros ramos laterais, dando-nos a opção de selecionar os mais adequados.

Agora já foi feito o desbaste ou podas do excesso de ramificação, deixando os ramos que interessam no modelo ou estilo que está sendo trabalhado.

Veja a excelente base de tronco desta obra de arte que se revela a cada momento.

Acima, duas fazes distintas da aramação. Desde o inicio, já se foram 6 anos. Consegue imaginar o resultado?

Acer tridente - Acer buergerianum
Trabalho Finalizado

Matéria extraída do site Bonsai Morro Velho
(http://www.bonsaimorrovelho.com.br)

Tenha "visão" em seus Bonsai

2009-04-10T19:45:00.009-04:00

Texto de Vinicius Costa

Pegue um planta bruta, sem nenhum tipo de trabalho ou condução. Como transformá-la em um bonsai? Basta aramar os galhos para baixo e podá-la? É só plantá-la em um vaso raso (ou bandeja)?

Sabemos que nada é tão simples assim. Claro que os monges chineses não ficavam pensando em regras quando faziam os seus, há mais de mil anos atrás, mas toda atividade sofre evoluções com o passar do tempo, ainda mais quando o ser humano está envolvido (já que temos a maravilhosa habilidade de “complicar” o que é simples), e no bonsai surgiram as regras. Em sua maioria, definidas pelos japoneses com o intuito de organizar um pouco as coisas, mas nunca com a intenção de desprezar determinado trabalho de determinado bonsaísta. As regras servem como alicerce para quem está começando, para entender o que pode ser feito para que a planta chegue onde você quer, sem danificá-la.

Eu considero as regras como um caminho trilhado, por onde é seguro passar, mas em um determinado ponto do caminho, as regras deixam de ser educadoras e passam a ser limitadoras. Mas não é exatemente sobre as regras que eu queremos falar, afinal, ler um livro e decorar regras é fácil, não? Mas e como aplicá-las?

Como definir qual estilo determinada planta terá?

Esse é o famoso “pulo do gato“, não basta saber as regras, é preciso ter uma visão da planta. Olhar para sua estrutura, analizar seus ramos, sua curvatura, olhar cada pedaço individualmente e o todo também. Contemplar a planta e imaginar o que acontecerá se você cortar ou aramar determinado galho.

Nada te impede de pegar qualquer planta e querer encaixá-la em qualquer estilo, você vai até conseguir, independente do tempo que vai demorar, mas o grande lance do bonsai, em minha humilde opinião, é olhar a planta e ver pra onde ela está indo, analisar suas possibilidades.

Conseguir enxergar em uma planta bruta as diversas possibilidades, a frente da planta e o futuro da mesma. Muitas pessoas gostam de colocar essa visão em um papel, fazendo desenhos de como a planta vai ficar no futuro. O famoso Jhon Naka (já falecido), possuía diversos sketchbooks, onde ele desenhava suas plantas até mesmo para exemplificar os diferentes estilos, e esse é um conselho que eu sempre dou para quem me pergunta por onde começar… Rabisque bastante, estude suas plantas, faça e refaça desenhos, mesmo que não saiba desenhar. Os desenhos são os seus projetos, apenas para você se guiar quando for executar o trabalho em seu bonsai.

A visão é o que permite que um arbusto assim:

Mestre Roberto Gerpe.

Se transforme em algo assim:

A visão pode ser treinada, com o passar dos anos você vai aprendendo a entender a planta, a saber o que pode ser feito com ela, talvez você faça uma obra de arte, talvez não, mas será algo SEU, feito com a sua visão, e deve ser belo para você, e viável para a planta. De nada adianta fazer uma escultura, se em poucas semanas a planta irá morrer, o ponto principal do bonsai é (ou pelo menos deveria ser) a sua conexão com a natureza, você aplicar formas à sua planta de maneira que ela cresça saudável, ou você acha que os primeiros monges que cultivaram bonsai pensaram em fazer isso apenas para causar inveja nos outros?

Humildade amigos, humildade é algo essencial para um bonsaísta. Quem sabe DE VERDADE não fica bradando aos ventos que é melhor do que alguém, quem sabe é sereno, e compreeende que cada um tem o seu caminho, uns com mais obstáculos, outros com menos, mas todos chegarão no mesmo lugar.

Texto extraído do site Projeto Bonsai
(http://www.projetobonsai.com)

A desfolha

2009-04-09T21:03:00.003-04:00

A Desfolha
Uma Entrevista com Carlos Tramujas

Texto: Elio Nowacki
Fotos: Carlos Tramujas

A Associação Paranaense de Bonsai - APB, na pessoa de seu presidente Elio Nowacki, conduziu uma entrevista exclusiva para a revista A Arte Bonsai com o bonsaísta Carlos Tramujas, sobre um assunto importante no desenvolvimento de nossos bonsai que é a desfolha. Profunda e técnica, representa um importante acréscimo ao conhecimento de bonsaístas de todos os níveis.

APB: A desfolha é um dos assuntos que gera informações controversas. Você acha que este assunto merece uma melhor atenção por parte dos bonsaístas?
Carlos Tramujas: Acho importante num primeiro momento definir o termo “desfolha”, que nada mais é do que a retirada das folhas de uma árvore através de métodos mecânicos e manuais ou químicos. Este processo poderá ser total ou parcial conforme a necessidade ou o objetivo que queremos alcançar. O método manual consiste na eliminação das folhas com tesouras, pinças desfolhadoras ou até mesmo as mãos e é o método que utilizamos usualmente no cultivo do bonsai. No caso da desfolha química, utilizam-se certos produtos como, por exemplo, a própria uréia em altas concentrações. É um método para se trabalhar com um grande volume de plantas e que deverá ser aplicado sempre com muito cuidado, dependendo do produto utilizado e da espécie em questão.

1 - Desfolhador utilizado para cortar o pecíolo das folhas.

2 - Tesoura de cabo longo.

A desfolha sem dúvida é uma das técnicas utilizadas no bonsai que merece muita atenção. Normalmente as pessoas que estão iniciando na arte, têm um certo receio em realizá-la, até por ainda não terem muita intimidade com as plantas. Para quem não está familiarizado com o assunto, arrancar todas as folhas de uma árvore pode parecer um tanto agressivo, além de gerar dúvidas com relação à integridade da planta. Espero poder esclarecer aqui os principais pontos relacionados com a desfolha.

APB: Quais os principais motivos que devem levar alguém a fazer desfolha?
Carlos Tramujas: Realizamos a desfolha com as seguintes finalidades:
- Reduzir o tamanho das folhas da árvore. Um dos objetivos principais da desfolha é a redução do tamanho das folhas, com a finalidade de obtermos resultados mais harmônicos e proporcionais, principalmente quando trabalhamos com bonsai de pequeno e médio porte. Como normalmente a desfolha é feita no verão onde o vigor da brotação é inferior ao que ocorre na primavera, as folhas se desenvolvem naturalmente menores. Após alguns anos consecutivos utilizando o método da desfolha é possível conseguirmos folhas com um tamanho até vinte vezes inferior ao tamanho das folhas de plantas cultivadas no campo, por exemplo.

3 - Uso correto do desfolhador em Acer palmatum.
O peciólo da folha deve sempre ser cortado pela metade.

- Aumentar a ramificação dos galhos. O aumento da ramificação dos galhos é resultado do estimulo das gemas dormentes e que estão presentes nas axilas das folhas. Quando retiramos as folhas, estimulamos diretamente o desenvolvimento destas gemas e muitas delas se transformam em novos e pequenos galhos. Para aumentar a probabilidade destas gemas dormentes se desenvolverem, devemos eliminar a extremidade do galho que foi desfolhado, pois desta forma inibiremos o seu crescimento apical, estimulando o desenvolvimento dos brotos localizados na parte interior. Do contrário, se não eliminamos a ponta do broto ou do galho, a força de crescimento irá para sua extremidade fazendo com que cresça em extensão, desenvolvendo desta forma, folhas ainda maiores o que inibirá a brotação na parte interna. Devemos lembrar que quanto maior a ramificação secundária e terciária da árvore, maior será a tendência desta planta em produzir folhas menores.

- Estimular o crescimento de certas regiões da planta, inibindo o desenvolvimento de outras. Utilizamos também a desfolha para favorecer o crescimento em algumas zonas da planta, restringindo ao mesmo tempo o crescimento em outras partes, para desta forma equilibrarmos o desenvolvimento da planta como um todo. Se por exemplo, queremos engrossar um galho de um Acer, quando realizamos a desfolha, eliminamos as folhas de toda a planta, menos do galho que queremos engrossar, desta forma, esta região da planta continuará crescendo continuamente, enquanto o resto da planta, ficará com o crescimento parado, até que se inicie a nova brotação. É muito comum utilizarmos este tipo de desfolha quando queremos corrigir o diâmetro do ápice, quando este é demasiado fino em relação ao restante do tronco.

4 - Acer palmatum parcialmente desfolhado.

- Troca das folhas em árvores de folhas perenes, eliminando as folhas velhas, danificadas, e com o aspecto feio. A desfolha neste caso serve para melhorar a estética da árvore, e é utilizada no caso de árvores com folhas perenes, ou seja, que não perdem as folhas no outono. Os ficus em geral são um bom exemplo, já que não perdem as folhas e normalmente no final do inverno, estas, apresentam um aspecto feito e amarelado. Nestes casos, é muito conveniente trocarmos as folhas todas da árvore, para obtermos uma folhagem nova.

- Acentuar a coloração outonal em árvores de folhas caducas. Um dos motivos pelo qual desfolhamos as árvores de folhas caducas é para acentuar a coloração outonal, assim como para garantir uma permanência maior das folhas na planta. Se mantivermos as folhas do crescimento primaveril, muitas vezes ao passar pelo verão as folhas ficam levemente queimadas e quando chegam no outono, elas secam parcialmente ao invés de assumirem a coloração outonal. Do contrario, se fazemos a desfolha no verão, as folhas chegam no outono, muito mais bonitas e vigorosas, tendo mais condições de assimilarem os açucares necessários para a mudança de cor.

- Realizar aramações durante o verão com a finalidade de refinar a estrutura da árvore. Quando desfolhamos as árvores no verão, podemos aramar sem problemas, primeiro porque a ausência total de folhas facilita muito a colocação do arame principalmente sem danificar brotos jovens e gemas e segundo porque o crescimento a partir da nova brotação que muitas vezes ocorrerá no final do verão, já não é tão intensa, o que propiciará que o arame fique muitas vezes até o final do inverno.

APB: Sabemos que muitas espécies não aceitam a desfolha. Poderia nos exemplificar? E porque?
Carlos Tramujas: Existem duas situações básicas em que não realizamos a desfolha, a primeira delas é quando a espécie não necessita, ou seja, já apresentam folhas com um tamanho bastante reduzido, como é o caso da Serissa, do Cotoneaster, ou da Lonicera. Nestes casos a aplicação desta técnica é inviável, primeiro pelo trabalho exaustivo e depois pelo pequeno resultado obtido. A segunda situação está relacionada com a dificuldade que algumas espécies apresentam em brotarem após a eliminação total das folhas. Como experiência pessoal posso comentar que, sem dúvida, podemos aplicar esta técnica na grande maioria das árvores que são trabalhadas como bonsai, principalmente se aplicamos a técnica de uma maneira correta e respeitando sempre a integridade da árvore.

5 - Utilizando a tesoura da cabo longo para realizar a desfolha em um Acer.

Ao longo dos meus anos dedicados à arte do bonsai, posso dizer que já desfolhei quase todas as espécies que passaram pelas minhas mãos, com resultados bastante satisfatórios. Não posso deixar de comentar sobre as espécies de coníferas em geral, como o caso dos Juniperus, Pinus e Chamaecyparis entre tantas outras, que não aceitam a aplicação da desfolha, com o risco de perdermos a planta. Por outro lado, a grande maioria das caducifólias suporta bem esta técnica, com poucas exceções, como é o caso do Ginkgo biloba, que apresenta uma brotação falha após a aplicação da técnica. Mesmo no Acer palmatum atropurpureum, por exemplo, que é freqüentemente citado na literatura como uma espécie que não tolera a desfolha, pela dificuldade que apresenta em desenvolver suas gemas dormentes, tenho aplicado a desfolha com muito sucesso. Já as pitangas, jabuticabas, e outras mirtáceas toleram perfeitamente a aplicação desta técnica. A conclusão a que chegamos com relação a esta técnica é que a medida em que adquirimos mais experiência dentro da arte e desejamos cultivar bonsai com mais intensidade, a desfolha se torna indispensável.

APB: No caso das caducifólias, devemos fazer a desfolha se elas por si próprias não se desfolharem na época propícia?
Carlos Tramujas: Este já é outro caso. Como comentei anteriormente, podemos ter como referência de melhor época para realizarmos a desfolha, meados do verão, ou seja, Janeiro e Fevereiro, pois nesta época as árvores têm reservas suficientes para brotarem, mas não com o mesmo vigor da primavera. Na realidade quando fazemos a desfolha no verão, induzimos a planta a pensar que está diante de uma nova primavera.

No caso da sua pergunta em específico, realizaremos a desfolha, só que na época de perda normal das folhas, ou seja, na entrada ou entre o outono. Isto se faz necessário quando cultivamos árvores caducas em regiões onde o inverno não é rigoroso o suficiente para fazer as plantas entrarem em dormência. Em alguns casos as árvores cultivadas nestas condições perdem apenas parte das folhas, e o restante deve ser eliminado manualmente. Este processo ajuda um pouco na adaptação da árvore, mas sem as horas de frio suficientes, dificilmente esta planta se desenvolverá em sua plenitude, como, por exemplo, apresentando as bonitas colorações outonais.

APB: E a desfolha parcial para incentivar a brotação. Poderia nos esclarecer?
Carlos Tramujas: A desfolha parcial já foi comentada anteriormente, e é uma das maneiras de estabelecermos um equilíbrio na harmonia entre todas as zonas da árvore. Podemos utilizá-la para engrossar um primeiro galho, por exemplo, deixando-o crescer a medida em que desfolhamos o restante da planta, ou mesmo para engrossar o ápice no caso de uma poda radical com a substituição do líder. O importante a entendermos no caso da desfolha parcial, é que o elemento da planta que continuar com folhas, seja o galho, o ápice ou mesmo um pequeno broto, ele será privilegiado em crescimento, em relação ao restante dos elementos que formam a estrutura da árvore e que foram desfolhados.

Quando falamos em desfolha parcial total da planta, nos referimos na eliminação de uma certa porcentagem da massa verde, para facilitarmos a ventilação e a entrada do sol, como no caso das Bougainvilleas (Primaveras) que brotam com muito vigor, formando massas de folhas demasiadamente densas e compactadas. É importante nestes casos eliminarmos as folhas velhas e grandes e tentarmos fazer com que a copa da árvore respire melhor. Desta forma também prevenimos que os pequenos brotos situados no interior da árvore não sequem por falta de luz. Esta operação é considerada mais uma limpeza do que propriamente uma desfolha.

APB: Mesmo considerando que nosso país tem dimensões continentais, Carlos, dá para formular uma regrinha sobre desfolha com relação às épocas?

6 - Maneira correta de cortar as folhas de um Ficus.

Carlos Tramujas: Se entendermos o processo, podemos realizar a desfolha, mesmo sem olharmos para o calendário. O primeiro que devemos observar é que as folhas estejam realmente maduras, ou seja, no máximo do seu tamanho natural e desenvolvimento. O segundo ponto está em observarmos o crescimento geral da planta. O momento da desfolha é justamente entre uma fase de crescimento e outra. Isto pode parecer confuso, mas é fácil de entendermos se observamos, por exemplo, o crescimento de um Acer que começa a se desenvolver com vigor na primavera, onde os brotos podem atingir mais de um metro se deixados crescerem livres.

Após este período de brotação intensa, a planta para de crescer por um período, como se estivesse descansando, isto ocorre normalmente no final da primavera e continua até praticamente a metade do verão, onde reinicia seu crescimento, só que desta vez com menos vigor e intensidade.

O ponto correto para realizarmos a desfolha é momentos antes da planta reiniciar esta segunda fase de crescimento. No caso do Acer e das caducifólias em geral é mais fácil identificarmos esta situação, mas com um pouco de prática passaremos também a identificar nas demais espécies. Estes “melhores momentos” é que definem a quantidade de desfolhas que podem ser realizadas durante o ano, sem estressar demasiadamente as plantas. As bougainvilleas, por exemplo, podem facilmente ser desfolhadas duas ou até três vezes ao longo do ano, principalmente em regiões com climas favoráveis e sem invernos definidos.

Como regra básica para quem esta começando, a metade do verão sem dúvida, é o melhor momento. Outro conselho é que comecem apenas com uma desfolha por ano independente da planta, até conhecerem melhor as espécies com que estão trabalhando no momento.

APB: Planta debilitada ou doente, pode ser desfolhada?
Carlos Tramujas: Este é um dos principais comentários a ser feito nesta entrevista. Não adianta de nada conhecermos as técnicas em profundidade, aplicá-las corretamente, se nossas árvores não tem condições de suportá-las. A desfolha jamais deverá ser aplicada em plantas debilitadas, fracas ou mesmo doentes, com risco de perdermos galhos inteiros e até mesmo a planta toda. A recuperação da planta após a eliminação total das folhas requer uma energia muito grande, portanto devemos antes de fazer a desfolha estarmos atentos para três pontos importantes:

O primeiro está relacionado com a adubação, pois se adubarmos a planta no momento da desfolha, existe a probabilidade das folhas novas virem ainda maiores que as anteriores. Para evitarmos esta surpresa é conveniente realizarmos a ultima adubação duas ou três semanas antes de desfolharmos, sendo que voltaremos a adubar se for necessário, somente depois do amadurecimento completo das folhas novas.

O segundo ponto diz respeito à aplicação da desfolha na época mais adequada, principalmente em regiões com estações definidas, com é o caso do sul do Brasil. Se desfolharmos muito tarde nestas regiões, a planta não terá capacidade de brotar antes de entrar no outono e enfraquecerá bastante.

O terceiro ponto está diretamente relacionado com os cuidados básicos após a desfolha. Não devemos esquecer que a absorção de água pelas plantas com a ausência total de folhas é muito pequena ou quase nula, portanto é conveniente também controlarmos a freqüência da rega, deixando que o substrato seque levemente entre uma rega e outra. Após a brotação, voltaremos a regar de forma normal. O excesso de água no momento da brotação também poderá aumentar significativamente o tamanho das folhas. O sol é um redutor natural do tamanho das folhas, portanto o melhor após a desfolha é colocarmos a planta a pleno sol, se por acaso for uma espécie mais sensível, deveremos protegê-la apenas nas horas mais quentes do dia. Plantas cultivadas em ambientes sombreados têm naturalmente as folhas maiores do que aquelas cultivadas a pleno sol. Se por acaso temos uma planta doente ou debilitada, deveremos sempre em primeiro lugar recuperar esta planta, antes de aplicarmos qualquer tipo de técnica de poda ou de modelagem.

APB: Cronologicamente, desfolha, aramação, poda de raízes e transplante podem ser feitos num mesmo momento?
Carlos Tramujas: Podem em algumas espécies, desde que sejam previamente preparadas para agüentar isso tudo de uma só vez. Como a maioria das desfolhas são realizadas em pleno verão, este sem dúvida não seria o melhor momento para transplantarmos, mas o que podemos fazer sem dúvida é passar um bom arame. As espécies de Ficus em geral toleram a aplicação destas operações simultaneamente. Na Espanha, onde trabalhei, os Ficus eram desfolhados, aramados e transplantados de uma só vez e durante o pleno verão. Os motivos principais são, que a brotação da primavera como é mais intensa resultava em brotações muito vigorosas e, portanto com folhas muito grandes.

7 - Galho de Ficus desfolhado. A extremidade dos ramos deverá sempre ser eliminada para estimular a brotação nas zonas internas dos galhos.

Outra coisa é que ajudava também a aliviar um pouco o excesso de tarefas com as demais espécies na entrada da primavera. As técnicas de desfolha e aramação quase sempre devem caminhar juntas, uma complementando a outra.

APB: Carlos, muito se fala em desfolha manual ou cortando a folha com tesoura preservando o pecíolo. Poderia nos esclarecer esse assunto?
Carlos Tramujas: A desfolha com a pinça desfolhadora ou mesmo com a tesoura é muito trabalhosa, principalmente em árvores grandes e frondosas e muitas vezes durante o processo dá vontade de arrancarmos as folhas com as mãos para terminarmos de uma vez. Antes de comentarmos sobre plantas específicas, devemos entender o que nos leva a optar por um método ou por outro. Sempre o método manual, arrancando as folhas com os dedos será o mais fácil e o mais rápido, mas para aplicá-lo com segurança, antes devemos observar as gemas dormentes nas axilas das folhas (ponto de inserção do pecíolo no galho) e fazermos um teste.

Arrancamos algumas folhas isoladamente e observamos o estado em que ficou a gema dormente. Em algumas situações quando arrancamos uma folha, a gema se destaca do galho e acaba saindo junto com ela, presa ao pecíolo, em outros casos, apesar da gema permanecer no galho fica muito danificada. Um dos fatores de extrema importância que ajuda a minimizar estas dificuldades é que sempre devemos levar em conta o sentido em que arrancamos as folhas e este deverá ser sempre no sentido da extremidade do galho.

O Acer palmatum é uma espécie que devemos desfolhar sempre utilizando a tesoura, pois suas gemas são muito sensíveis. A maneira correta de fazermos é cortarmos os pecíolos das folhas pela metade, sendo que depois de alguns dias, estes cairão sozinhos. No Acer buergerianum, por exemplo, a desfolha pode ser manual, e o que fazemos é fecharmos a mão na base do galho com uma leve pressão e puxamos em direção a sua extremidade, arrancando desta forma todas as folhas. Se por acaso não saírem todas, no final do processo repassamos galho por galho eliminando as que permaneceram, mas sempre prestando a atenção no sentido em que as arrancamos.

Com os ficus em geral podemos proceder da mesma forma, assim como com as jabuticabeiras, pitangueiras, ulmus e muitas outras espécies.

8 - Acer palmatum. A desfolha ajuda a acentuar o coloração outonal.

APB: Bem, acho que tivemos uma verdadeira aula sobre desfolha que, com certeza, estará ajudando em muito a todos nós praticantes dessa nobre arte. Muito obrigado Carlos.
Carlos Tramujas: Gostaria de aproveitar a oportunidade para dar os parabéns ao Eduardo Campolina pela belíssima iniciativa de divulgar a arte do bonsai através desta revista digital. Espero em outros momentos poder voltar a dar a minha contribuição.

9 - Exemplar de Acer palmatum no final do verão após a desfolha.

10 - Mesmo exemplar de Acer palmatum no final do outono.

Reportagem extraída da revista eletrônica A Arte Bonsai
(http://www.artebonsai.com.br)

História de uma Primavera

2009-04-09T20:15:00.008-04:00

Texto: Fernando Magalhães
Fotos: Eduardo Campolina

Este bonsai de Primavera (Bouganvillea glabra), nativa das regiões de mata atlântica no Brasil, constitui uma parte interessante da história do meu aprendizado nessa maravilhosa “Arte”. Essa planta é, sem dúvida, o símbolo da realização do meu trabalho como bonsaista.

Diariamente convivemos com o ir e vir das plantas, novos trabalhos concluídos, e aquele momento de prazer ao fim de um novo trabalho. Nesses momentos eu sempre olhava para ela em seu cantinho no viveiro, às vezes meio esquecida, mas sempre lembrada com carinho, principalmente pelo tempo que ela vem me acompanhando e pela experiência que acumulei com os erros e acertos em seu treinamento.

Apesar de não possuir um bom material histórico fotográfico, talvez até por não acreditar no potencial oculto na muda bruta e também pela minha inexperiência na época, tentarei, com alguns desenhos e fotos, colocar toda a evolução desse trabalho.

A muda
Meu primeiro contato com a técnica bonsai ocorreu no inverno de 1993, em uma matéria de ¼ de pagina na revista “Super Interessante”, quando despertei para essa arte não qual me considero hoje viciado. Dessa época em diante foi uma febre, pois só conseguia ficar satisfeito comprando ou arrancando alguma mudinha de algum lugar para poder enfiar as mãos e curtir a possibilidade de transformá-las. Foi nessa época que conheci uma grande floricultura da região metropolitana de Belo Horizonte.

Fiquei fascinado com a diversidade de espécies e qualidade do material. Senti-me como uma criança solta pela primeira vez em um parque de diversões. Bem, foi uma loucura, comprei várias mudas, corri daqui pra lá, desnorteado, até que avistei uma muda de Buganvillea, com cerca de 1,80 m de altura, em um grande tambor de ferro, encostada em um canto da floricultura, quase morta, escondida, já praticamente não sendo mais cuidada. Mesmo assim ela me encantou, pela forma e diâmetro de tronco, bem diferente daquelas mudinhas com pouco mais de 2 a 3 cm em que trabalhava até aquele momento.

Encantado, vislumbrei a possibilidade de trabalhar aquela muda, com mais ou menos 13 cm de base, boa forma e com potencial de se tornar um bonsai como aqueles que eu tanto apreciava através da internet, tão longe, do outro lado do mundo.

Mesmo sendo o preço completamente fora da minha realidade eu precisava ficar com aquela planta. Assim, depois de discutir sobre o estado de saúde e a qualidade do cultivo da Bouganvillea, acabei conseguindo um preço que, embora ainda elevado para o meu orçamento da época, pois ainda vivia à custa de mesada dada pelo meu pai para manter meus estudos, eu conseguia pagar apesar de representar praticamente um mês inteiro de economias.

Fui para casa feliz da vida como se fosse um campeão com seu troféu.

Início do trabalho
Minha ansiedade era tamanha que, ao chegar em casa, fui logo querendo trabalhar a planta. Naquele momento deparei com um mundo de dúvidas e, principalmente, com falta de coragem. Não tinha nenhuma certeza de onde e como cortar, se a época do ano era adequada, ou seja, tomei consciência de minha inexperiência. Assim, acabei encostando a minha Bouganvillea em um cantinho de casa e passei os dois anos seguintes olhando-a e estudando, enquanto praticava e aprendia um pouco mais com os livros, sites e experiências próprias.

Primavera de 1995 – depois de muito tempo estudando e pesando, em uma tarde de um belo dia de primavera, tomei coragem, peguei um serrote e caminhei em direção a Bouganvillea, naquele momento já apelidada carinhosamente de “Buga”. De uma única vez, sem muitas dúvidas, cortei os dois galhos principais da planta e fiz podas das ramas finas que se desenvolveram no período em que ela ficou em recuperação.

Depois de todas as podas, resolvi aproveitar a época e transplantar para um substrato com melhor drenagem e, principalmente, para um vaso menor e mais fácil de transportar.
Até o outono de 1996 a Buga ficou descansando e crescendo livremente para fortalecer o nebari e o sistema radicular, que estavam muito comprometidos devido aos poucos cuidados na floricultura.

Naquele outono ela estava novamente enorme, com galhos crescidos para todos os lados que dava até gosto ver. Foi então realizada poda drástica para dar inicio ao trabalho de aramagem e modelagem do bonsai.

Foi quando tomei consciência de um problema para o qual tinha de buscar soluções: duas grandes cicatrizes. Comparadas com outras espécies, as bouganvilleas têm grande dificuldade de cicatrizarem, ou seja, para fechar uma cicatriz grande é necessário que a planta cresça muito e engrosse bastante o tronco. Em função disso, tomei a difícil decisão de trabalhar um uro, técnica a muito apreciada e bastante aplicada de forma a esconder marcas de podas.

O Uro
Depois de optar pela técnica, comecei a estudar e pesquisar quando seria a melhor época para começar a “ocar” o tronco. Muitos desenhos e horas olhando para planta transcorrem-se nos meses seguintes. No fim do inverno do mesmo ano (1996), período em que as plantas se encontram em dormência e com um fluxo muito baixo de seiva circulando, realizei o trabalho. Dessa forma corri menos risco de perda de seiva e morte de determinadas regiões, o que não era interessante para o trabalho final.

A opção pelo uro propriamente dito foi muito questionada, tanto por mim mesmo quanto por outros amigos e bonsaistas, uma vez que havia muitas dúvidas com relação à qualidade da madeira da Bouganvillea relacionada ao tempo e apodrecimento. Iniciei pesquisas sobre a planta, tanto na literatura como através da observação de algumas bouganvilleas nativas. Meu objetivo era avaliar o desenvolvimento desse tipo de planta na natureza, ou seja, verificar como se comportava sua madeira perante as intempéries do nosso clima. Ressalta-se que as madeiras de Pinus e Juniperus são também frágeis e de fácil apodrecimento que se preservam muito bem nos climas temperados e árticos do hemisfério norte. Ao contrário do nosso clima tropical úmido e quente que favorece o desenvolvimento de microorganismos durante todo o ano.

Com minha pesquisa e trabalho descobri em parques na minha cidade muitas Bouganvilleas centenárias residuais de mata atlântica, muitas delas adornadas de grandes uros, algumas completamente ocas, chegando a ter mais de 8 metros de altura, com tronco muito bem desenvolvido, sendo necessários pelo menos quatro pessoas para poder abraçá-las.

Como resultado de minhas pesquisas optei por realmente fazer o uro para esconder as cicatrizes, acreditando que o tratamento eficaz da madeira, a manutenção do tronco limpo e o cuidado de evitar molhar desnecessariamente durante as regas, seriam suficientes para mantê-la estável e com o aspecto desejado da idade.

O trabalho foi praticamente todo feito com o auxílio de formões e algumas ferramentas improvisadas na época.

Foram dois dias de trabalho árduo. Entretanto, à medida que ia esculpindo a madeira o uro tão esperado surgia, aumentando o ânimo para continuar o trabalho.

Trabalho finalizado, verifiquei que devido a minha pouca experiência naquela técnica e também à empolgação de iniciante, havia entrado muito com o uro em um dos lados, logo abaixo de um galho que quase perdi (seta vermelha).

Esse galho, mesmo ficando fraco por muitos anos depois, só foi recuperado graças à capacidade que as bouganvilleas têm de desviar os canais de seiva e se recompor.

Embora esse não tenha sido o objetivo, mesmo sem saber, aquele erro criou umas das características mais belas do uro, ou seja, um movimento no tronco de forma dar a impressão de ser a entrada para uma caverna.

A madeira foi tratada muitas vezes durante os primeiros dois anos com lime-sulfur (pirosulfato de cálcio), de forma a garantir sua imunidade. Posteriormente esse tratamento foi mantido periodicamente, a cada quatro ou seis meses.

Construção dos galhos
Durante todo esse tempo trabalhei os galhos de forma a criar uma ramificação vigorosa e frondosa.

Desfolhas foram feitas em meados da primavera e na entrada do outono propiciando, em seguida, um florescimento abundante.

De tempos em tempos foi necessário fazer uma poda geral de reestruturação e uma limpeza das brotações, que foram se acumulando e fazendo com que os galhos perdessem o vigor de crescimento.

Verão de 2000

A aramagem foi sempre feita no fim do inverno, período em que a planta esta saindo da dormência, os galhos sem folhas e mais flexíveis.

Primavera de 2003

Foi dada preferência para aramar os brotos novos sempre antes das regas, para evitar um enrijecimento maior pela hidratação e maior fluxo de líquidos nos canais de nutrição.

Agraciada com o prêmio "International Winner"
no World Bonsai Contest de 2005

Futuro
Considerando o bom desenvolvimento dos galhos e vigor da planta e que no projeto original não existia o primeiro galho que vemos nas fotos, deixado com o objetivo de ajudar a manter o veio na parte em que o uro entrou muito no tronco, evitando assim enfraquecer aquele lado da planta, verificamos que estamos nos aproximando de um novo ponto do trabalho para redefinição e remodelagem da copa.

Entretanto, mesmo conhecendo o projeto original e vendo a possibilidade de valorizar o Bonsai, colocando em evidência o uro juntamente com uma copa mais densa e desenvolvida, aumentando um pouco o seu tamanho, a decisão de modificá-la se tornou muito difícil. Afinal, foram quinze anos trabalhando e aprendendo muito com essa planta, o que torna esse galho parte marcante dela.

Vista de trás

Lado Direito

A pergunta que não quer calar: nesse momento é assim tão importante perseguir o projeto original?

Essa é a história de uma bela Bouganvillea que estava praticamente morta em um viveiro de mudas e se tornou uma grande realidade graças ao meu trabalho com todo o meu amor por ela. A história dessa plantinha se confunde com a minha história na busca do conhecimento e prática na arte bonsai.

Esse é um trabalho que requer tempo e aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento. O caminho do bonsai é árduo e longo, muito chão têm que ser percorrido, e não há forma melhor do que acompanhado de grandes amigos. Somente dessa forma essa árvore terá melhores garantias de seu futuro e evolução, sempre buscando mudanças favoráveis ao seu desenvolvimento.

Imagem virtual mostrando o aspecto final
após as modificações propostas

Reportagem extraída da revista eletrônica A Arte Bonsai
(http://www.artebonsai.com.br )

08 de abril de 2009

2009-04-08T21:33:00.012-04:00

Dia 8 de abril é aniversário de nossa querida cidade, Cuiabá.
Nada melhor do que aproveitar o feriado municipal para fazer manutenções em nossos Bonsai. Tirar um "matinho" aqui, fazer uma pinçagem ali, uma aramagem acolá...

Sérgio Zambom e seu Ficus

Ulmus

Ulmus

Aroeira

Ixoria

Ixoria

Pingo de ouro

Primavera

Ficus

Ptecolobium

Ficus

Junípero

Bonsai com quedas d'água

2009-04-07T21:12:00.005-04:00

Acompanhe imagens extraídas do álbum de fotos de Paulo Netto, da Aido Bonsai, expondo seu belo trabalho feito com base estrutural de "concreto celular".

Acompanhe mais trabalhos dele em: http://aidobonsai.wordpress.com

Modelagem em concreto celular

2009-04-07T21:06:00.002-04:00

Para criar trabalhos de Penjing ou florestas, criando pedras, escarpas, montanhas, leitos de rio e até mesmo para fazer vasos sob medida para os nossos bonsais, o concreto celular ou cimento aerado é uma ótima opção. Este material é usado para atenuar o peso de grandes construções como shoppingcenters, que precisam de um número de divisões de lojas muito grande.

O concreto celular é um bloco encontrado em três tamanhos distintos, só variando a largura. O tamanho maior é de 60X30X20 cm. É de fácil modelagem, porém tem o inconveniente de quando trabalhado sem ser molhado produzir, com o atrito e rotação da retificadeira, um pó muito fino. Mesmo molhando o concreto e trabalhando com groza e formão, é necessário saber que em apartamentos fechados ou casas a modelagem irá sujar muito o ambiente.

O concreto celular, depois de texturizado com vários tipos de terra, através da ação paciente do tempo, irá com a umidade adquirida com a rega constante dos bonsais, criar musgo e favorecer o crescimento de outras plantas pequenas, que dão naturalidade ao trabalho e deixarão o conjunto muito orgânico e bonito.

Texto extraído do Blog do Atelier Aido Bonsai
(http://aidobonsai.wordpress.com/2009/01/19/12-modelagem-de-concrteto-celular)

Fazendo um Suiban para Penjing

2009-04-06T20:48:00.002-04:00

Matéria de Paulo Netto

Em 2002 eu construí um Suiban (bandeja) para colocar 9 buxinhos que haviam sido preparados para fazer um Penjing. A seguir todas as etapas da construção do Suiban e o trabalho após 7 anos.

1- Para resistência da bandeja ao sol e as constantes regas, escolhi a madeira Maçaranduba. Todas as traves estão emparelhadas dos dois lados com uma espessura de 1cm.

2- A Maçaranduba é a madeira mais resistente a ação do cupim, e ela não empena mesmo com a ação constante do sol e da chuva. Antes de começar a montagem do Suiban eu passei 5 camadas de Jimo cupim.

3- Para prender as traves eu aponto com pregos de aço e uso cola de madeira naval. Nas quinas internas, eu coloco bastante cola, é como se estivéssemos rejuntando um aquario por dentro com silicone.

4- Eu passo no interior da bandeja depois de montada recubriplast a base de borracha, impearmeabilizante. Não se deve deixar nenhum centímetro da parte interna ou da base do suiban sem cobrir esse material.

5- No fundo da bandeja foi deixado uma distância de 2cm entre as traves, para um bom escoamenteo da água.

6- Eu passo 3 camadas de recubriplast, estas camadas irão proteger muito o interior do Suiban.

7- Na parte externa eu dou três mãos de Sparlac duplo filtro solar, a cor vermelha escura da maçaranduba é acentuada pelo verniz deixando muito bonito. Pode se escurecer a madeira com outros vernizes mais escuros.

8- No fundo da bandeja 2 traves fazem os pés e unem todo o conjunto. As traves pegando toda largura não deixam a bandeja empenar.

9-Dependendo do peso e número de pedras do Penjing , eu adiciono no centro traves menores ( que não ficam aparentes) para aumentar a sustentação.

10- No fundo da bandeja coloco uma tela cobrindo todo fundo. Isso evitará a saída de substrato e pedriscos do Suiban.

11- Buxinhos que irão compor o penjing. Depois de 2 anos e de três podas drásticas, suas raízes capilares já estão muito bem desenvolvidas e eles não sofrerão com o transplsnte.

12- Eu desenho a composição final do Penjing ao longo de toda a modelagem individual das árvores. O planejamento atencipado da posição dos bonsais é fundamental, para que elas montem como um quebra cabeça.

13- Montagem do conjunto.

14- Na base coloco uma camada de pedrisco de 1cm de altura. Coloco 3 gramaturas diferentes em ordem decrescente.

15- Árvores já na posição final.

16- Árvores já com as pedras de base do trabalho. Chamo de pedras base, as que ficam diretamente perto do nebari (raízes) da árvore.

17- No meio da floresta eu planejei que teria um caminho de pedras. Pedras de cortes retos e angulados.

18- Trabalho em 1 de janeiro de 2008.

19- Trabalho em 15 de Janeiro de 2009. Foram adicionados 02 buxinhos pequenos para aumentar a profundidade.

20- Vou adicionar 7 pequenos buxinhos n0 conjunto até 2011.

Matéria extraída do Blog do Atelie Aido Bonsai
(http://aidobonsai.wordpress.com/2009/02/14/fazendo-um-suiban-para-penjing)

Rock Júnior e seu Ptecolobium

2009-04-06T20:06:00.009-04:00

Fotos extraídas do Orkut, no álbum do Bonsaísta Rock Júnior do viveiro Terra Bonsai.

Ptecolobium tortun

Foto tirada em 2006.

Nessa posição podemos notar o grave defeito no nebari, um tipo de situação que às vezes nos faz desprezar a árvore. Mas se repararmos bem e isolar o defeito existe uma certa conicidade no tronco que pode ser aproveitada...

Foto tirada em 2008.

Os defeitos foram trabalhados e/ou escondidos e foram evidenciadas as qualidades que o tronco apresentava. A frente também foi alterada e ele optou por essa nova (oposta a da foto anterior) principalmente por que aqui o tronco apresentava uma melhor conicidade.

Classificação do bonsai por estilos

2009-04-05T22:15:00.001-04:00

Estilos Básicos

BANKAN - (Serpentina) Tronco sinuoso, que se enrola sobre si mesmo;

CHOKKAN - Um único tronco reto clássico, que se afila gradativamente;

KENGAI - Estilo cascata, inclinando para baixo;

SHAKAN - Um único tronco reto inclinado;

Estilos derivados

BUJINGI - Literati - É o estilo mais sofisticado fugindo de regras e padrões. É considerado como uma pintura, um estilo simplesmente imaginado pelo artista que desenvolve com a árvore e o vaso uma obra de arte, estilo minimalista por influência do Zen;

FUKINAGASHI - açoitado pelo vento, inclinado, com as ramas de um só lado do tronco;

HAN-KENGAI - semi-cascata;

HOKIDACHI - árvore em forma de vassoura;

ISHITSUKI - árvore plantada sobre a rocha;

KORABUKI - (Tartaruga) As raízes se estendem formando uma superfície parecida com a casca de uma tartaruga;

MOYOGI - Um único tronco reto informal (sinuoso);

NEAGARI - as raízes ficam descobertas, expostas;

NEJIKAN - tronco retorcido, a casca também deve acompanhar o mesmo sentido de torção, deve percorrer um movimento axial;

SABAMIKI - tronco rachado, de forma que saiam galhos e folhagens das duas partes, simulando a ação de um raio ou de outro acidente natural;

SHARIMIKI - tronco descascado, dando aparência de árvore morta;

TAKOZUKURI - (Polvo) A formação dos troncos lembra um polvo com seus tentáculos;

Bonsai de troncos múltiplos de uma só raíz

KABUDACHI - troncos agrupados provenientes de um único sistema de raízes;

IKADABUKI - Vários troncos interligados por uma raiz parcialmente exposta e reta, em forma de balsa;

NETSUNAGARI - Vários troncos interligados por uma raiz parcialmente exposta e sinuosa;

SOKAN - Troncos gêmeos ou "mãe e filho", um dos troncos sempre é maior e dominante. Com 3 troncos: SANKAN, com 5 troncos: Gokan, com 7 troncos: Nanakan e com 9 troncos: Kyukan;

Bonsai de troncos múltiplos com raízes próprias (floresta ou bosque)

SOJU - com dois troncos;
SAMBON-YOSE - com três troncos;
GOHON-YOSE - com cinco troncos;
NANAHON-YOSE - com sete troncos;
KYUHON-YOSE - com nove troncos;
YOSE-UE - mais de nove troncos;
TSUKAMI-YOSE - troncos múltiplos saídos de uma mesma base;
YAMAYORI - árvores agrupadas de forma natural;

Texto extraído do site Arvorezinhas
(http://www.geocities.com/arvorezinhas)

Árvores na natureza

2009-04-05T22:10:00.002-04:00

Veja esse desenho de John Naka mostrando como os estilos de Bonsai são encontrados na natureza. Com essa imagem conseguimos entender melhor como devemos fazer cada estilo.

Propagação de mudas

2009-04-05T14:34:00.013-04:00

Acompanhe abaixo uma breve explicação sobre os três principais métodos de propagação de mudas. Estes principais métodos são:

Por sementes
Por estaquia
Por alporquia

1) SEMENTES: É o melhor método para algumas espécies, como por exemplo os Pinheiros. É um método no qual se consegue excelentes estruturas de bonsai, entretanto é extremamente lento, o que muitas vezes desmotiva principalmente o iniciante.

Algumas sementes necessitam que sua dormência seja quebrada, através do processo de extratificação, que consiste basicamente em deixá-las em repouso dentro da geladeira.

Procedimento geral para extratificação de sementes:

Deixar as sementes de molho na água por um período de 2 a 3 dias. Usar as sementes que afundarem.
Envolvê-las em vermiculita ou areia úmida, colocá-las em um saco plástico (pode ser este que se usa para ir ao freezer)
Deixá-las na geladeira, na gaveta de legumes, por um período de 12 a 16 semanas, sendo que deve-se ter em mente que a data ideal para o plantio é o início da primavera, ou seja, as sementes deverão ser colocadas na geladeira preferencialmente nos meses de maio e junho
Observar periodicamente se houve alguma germinação. Neste caso pode-se fazer o plantio antes do prazo previsto.
Ao serem tiradas da geladeira, antes do plantio, deixá-las de molho por 24 horas.
Pode-se usar para o plantio os recipientes específicos para este fim, com cavidades individuais para cada semente, normalmente encontrados em lojas agropecuárias ou ainda bandejas.
Pode-se usar também mistura esterilizada, que é facilmente encontradas em lojas agropecuárias

Existem também as sementes que devem ser usadas quando frescas, ou seja, logo após serem recolhidas. A mistura o e recipiente podem ser os mesmos já mencionados anteriormente. Uma outra sugestão de mistura é 70% de areia e 30% de terra preta.

Após a semeadura, deveremos dispor em local sombreado e bem ventilado, tendo-se o cuidado de manter uma umidade constante. Decorridos ± 30 dias da germinação, as pequenas mudas podem pegar o sol da manhã. Uma adubação leve pode ser feita a partir deste período (diluir 1/5 da dose recomendada pelo fabricante, regando semana sim semana não. Após cerca de 1 ano as mudas podem ser replantadas, quando deverá ser feita a primeira poda de raízes, retirando-se as raízes pivotantes (que estão orientadas verticalmente), preservando as horizontais, que no momento do plantio deverão ser dispostas radialmente, para que se forme uma boa estrutura de raízes.

2) ESTACAS: Existem 3 tipos de estacas: as de ponteiro, as intermediárias e as basais, que são estacas com diâmetro muitas vezes superiores a 1 cm. Entende-se como estacas intermediárias os galhos do 2º ano de crecimento.

Este método para algumas espécies é bastante eficaz, pois reduz bastante o tempo para se chegar a um bonsai, quando comparamos com o método por sementes, principalmente para as espécies em que se pode usar estacas basais, que muitas vezes já tem o diâmetro de tronco desejado. Os melhores períodos são o início da primavera e o final do verão, para as estacas de ponteiro e intermediárias e o início do Outono para as estacas basais. Esta é apenas uma orientação geral, pois pode-se conseguir bons resultados fora dessas épocas. A seguir veja tabela contendo algumas orientações sobre a estaca ideal para cada espécie.

Espécie (nome popular mais usado)	Tipo de Estaca
Amoreira	Basal
Azaléas	Ponteiro
Azevinho	Ponteiro
Bordos (Acer)	Ponteiro e Intermediária
Buxus (Buxinho)	Ponteiro
Caliandra (Esponjinha)	Ponteiro
Carmona	Ponteiro
Cerejeira	Intermediária
Criptoméria (Cedro Japonês)	Ponteiro
Eugênia	Intermediária
Falso Cipreste Anão (Nanã)	Intermediária
Ficus	Ponteiro, Intermediária e Basal
Gingko	Basal
Ipê	Basal
Jasmin	Intermediária e Basal
Jacaré (Juníperus Horizontalis)	Intermediária
Juníperos em Geral	Intermediária
Lingustro	Ponteiro
Manacá	Intermediária
Murta	Intermediária
Olmo (Ulmus)	Ponteiro
Paineira	Ponteiro, Intermediária e Basal
Pingo de Ouro (Duranta)	Ponteiro e Intermediária
Piracanta	Intermediária
Ptecolobus	Intermediária e Basal
Romã	Ponteiro, Intermediária e Basal
Serissa	Ponteiro e Intermediária
Tuia Azul (Junípero Prateado)	Ponteiro
Zelcowa	Ponteiro

O solo ideal é a areia, mas deixa a estaca muito vulnerável a ação dos ventos, pois as estacas devem permanecer sem serem tocadas até o aparecimento de um bom nº de raízes, que garantam sua fixação. Uma boa alternativa é usar uma mistura composta de 70% de areia e 30% de terra preta.

A estaca deverá ter preferencialmente o tamanho de um lápis. O corte na sua base deverá ser inclinado (ângulo em torno de 45°) e próximo a um nó, que é o local mais favorável ao aparecimento de raízes. Para estacas mais grossas podem ser feitos dois cortes inclinados na base, sendo um deve ser maior do que o outro.

As folhas no terço inferior da estaca deverão ser removidas, preferencialmente com o uso das mãos e não com tesoura. Uma boa prática é a de deixar sempre algumas folhas para se verificar se secou ou não. Folhas muito grandes poderão ser cortadas ao meio. Se deixarmos muitas folhas na estaca ocorrerá uma perda excessiva de umidade, o que poderá comprometer o processo de enraizamento

Existem alguns hormônios que ajudam no processo de enraizamento, sendo que os melhores são os que tem como base o Ácido Indol Butílico (IBA) . Pode-se também regar as estacas com hormônios a base de Tiamina. Para as estacas basais, uma boa prática é a deixá-las com o local onde serão plantadas, mergulhadas em hormônio enraizador por ± 24 horas. Para as de ponteiro e intermediárias deveremos plantá-las o mais rápido possível, sendo que podemos fazer uso de hormônio em pó, molhando a ponta e passando no hormônio e plantando em seguida.

O recipiente em que serão colocadas as estacas, deverão ter uma profundidade suficiente para que ela fique firme (enterrar cerca de 1/3 do seu tamanho), sem contudo encostar no fundo. Uma sugestão é o uso de garrafas de refrigerante de 2 litros cortadas ao meio e furadas na parte inferior para uma boa drenagem e, por serem transparentes podemos acompanhar o processo de enraizamento. Costumo usar esse método para as estacas com maior potencial de enraizamento, pois posso deixar até o momento de fazer uma poda de raiz.

È importante manter a umidade nas estacas, e assim sendo, se não podemos borrifas as folhas pelo menos 3 vezes por dia, poderemos então fazer uso de um plástico transparente por cima das estacas, lembrando de deixar sempre alguma abertura para circulação do ar.

3) ALPORQUIA: Este método consiste basicamente em interromper o fluxo de seiva em um determinado ponto da planta, imediatamente abaixo do ponto de onde queremos fazer a divisão, forçando o aparecimento de novas raízes. Os 3 tipos básicos são a alporquia aérea (também chamada de Anel de Malpighi), a de solo e o torniquete, que é um método mais suave. O período ideal para a alporquia é o início da primavera ou o final do verão.

Na alporquia de solo, utilizamos um galho longo, que possa ser dobrado até o chão ou ainda pode-se usar um vaso colocado ao lado do galho que se pretende usar. Para facilitar podemos retirar uma parte da casca (± metade do diâmetro do galho por um comprimento de ± 2 vezes o seu diâmetro), do lado que estiver para baixo (em contato direto com a terra). Após o período recomendado (ver tabela 2), faz-se uma inspeção e se a quantidade de raízes for suficiente, o galho é então separado da planta mãe e plantado em outro vaso, se não coloca-se a terra de volta e aguarda-se por mais um tempo.

Na alporquia aérea, retira-se a casca em torno de todo o galho (para espécies mais delicadas, pode-se deixar uma pequena faixa que é chamada de ponte). O comprimento do corte deverá ser de 2 a 3 vezes o diâmetro do tronco. O processo se inicia deixando uma quantidade de esfagno suficiente de molho em hormônio enraizador por período de no mínimo 2 horas. Pode-se usar também hormônio enraizador em pó, no local de onde se retirou a casca. O local sem casca é cuidadosamente envolvido com o esfagno, que é preso com o uso de uma fita ou ráfia, sem apertar muito. A bola de esfagno deverá ter um diâmetro suficiente para permitir o desenvolvimento das raízes. Depois disso, cobre-se tudo com um plástico que pode ser de cor preta para evitar a entrada de raios solares (as raízes são foto sensíveis), prendendo-o tanto na parte inferior quanto na superior, tendo-se o cuidado de deixar uma pequena abertura por onde irá entrar a água, Ao invés desse plástico, pode-se usar também um pequeno vaso ou copo descartável, o qual é cortado ao meio, arrumado em volta da "bola de esfagno" e o restante do recipiente completado com terra. Após ter decorrido o tempo sugerido na tabela 2, fazemos uma inspeção na raízes agimos conforme na alporqia de solo, tendo o cuidado de não desmanchar a bola de esfagno, sob o risco de danificar as raízes que neste momento são muito delicadas.

No método do torniquete usamos o mesmo procedimento da alporquia aérea, sendo que não cortamos a casca. O que se faz é enrolar no galho um arame de cobre com diâmetro de ± 3mm, fazendo-se um torniquete até que metade do diâmetro do arame penetre na casca. Esse método é usado em plantas que não toleram uma interrupção radical no fluxo da seiva (caso particular das coníferas)

Espécie (nome popular mais usado)	Método Recomendado	Tempo Médio
Azaléas	Torniquete	4 meses
Bordos (Acer)	Anel de Malpighi	2 a 3 meses
Cerejeira	Anel de Malpighi	6 meses
Falso Cipreste Anão (Nanã)	Torniquete	4 meses
Ficus	Anel de Malpighi	2 meses
Jacaré (Juniperus Horizontalis)	Anel de Malpighi	6 meses
Jabuticabeira	Anel de Malpighi	1 a 2 anos
Pinheiro Negro	Torniquete	1 a 2 anos
Piracanta	Anel de Malpighi	3 meses
Pitangueira	Anel de Malpighi	1 a 2 anos
Romã	Anel de Malpighi	3 meses
Shimpaku (Juniperus Chinesis)	Anel de Malpighi	2 a 3 meses
Tuia Azul (Junípero Prateado)	Anel de Malpighi	6 meses

Texto extraído do site Raizes Bonsai
(http://raizesbonsai.vilabol.uol.com.br)

Enxertia

2009-04-03T13:15:00.005-04:00

Veja aqui dois vídeos ensinando a como se fazer enxertia em seus Bonsai.

Exemplo aplicado em pinheiro negro:

Exemplo aplicado em árvore frutífera:

Estilização de Bonsai

2009-04-03T11:18:00.001-04:00

Junípero estilizado por Osamu Hidaka.

Estilos de Bonsai

2009-04-02T21:13:00.005-04:00

Veja abaixo uma imagem demonstrativa com alguns dos tipos de Bonsai. Clique na imagem para visualizá-la ampliada.

Ferramentas para Bonsai

2009-04-02T21:00:00.008-04:00

Veja a relação de ferramentas que podemos utilizar para o trabalho com Bonsai. As opções são muitas, mas para os iniciantes, nem todos estes materiais serão necessários. Clique na imagem para vê-la ampliada.

1 – Medidor de alta precisão
2 – Alicate de cortes
3 – Alicate para cortar fios
4 - Alicate para cortar arames
5 – Alicate pinça para Jin
6 - Alicate pinça para Jin
7 – Alicate de ponta
8 – Torquesa para abrir troncos
9 – Torques para podar raízes
10/14- Torquesas de cortes côncavos
14 - Escova de arame
15 - Escova de bronze, cobre e nylon
16 – Medidor de umidade
17 – Medidor de pH
18 - Serra para podas de galhos mais grossos
19/20/21- Torquesas de cortes retos
22 - Tesoura para gemas
23 – Alicate de corte
24 – Mini tesouras para poda
25 - Tesoura de clips
26 - Tesoura clampeamento final placa - Twiga tipo tesoura azaléa
27 - Tesoura clampeamento final placa - Twiga tesoura
28 - Tesoura pinçadora
29 - Tesoura para poda de raízes
30 - Tesoura para poda com mola
31 – Hashis para acomodação de substrato
32 – Pinça defolheadora
33/34 - Tesoura para poda de pequenos galhos
35 – Alicate côncavo
36 – Tesoura Pinçadora
37 – Rastelo com Pinça
38 – Espátula com espátula
39 - Pinça
40 - Formãos
41 – Rastelo gancho para raízes
42 – Espátula/Pá
43 - Estilete
44 - Medidor de pó utilizado na fumigação
45 – Pegadores/Colheres

Ainda existem materiais adicionais para a realização desta arte, mas para os iniciantes, nada como uma boa tesoura de poda de raízes e uma torquesa côncava para começar.

O resto, com o tempo a gente adquire, nesse período, o que vale é a criatividade. Improvise!

Como engrossar e desenvolver o tronco e as raízes de seu pré-bonsai mais rápido?

2009-04-02T20:25:00.011-04:00

Esta técnica tem por objetivo acelerar o desenvolvimento da planta, diâmetro do tronco e estrutura de galhos, permitindo que o bonsai adquira o aspecto de árvore adulta em menor espaço de tempo.

Esta técnica, conhecida como "escorredor e mamadeira", oferece várias vantagens em relação a plantar o bonsai no solo, entre elas:

Permite alternativas sobre o melhor local para planta
Maior controle dos substratos usados
Melhor controle das adubações
Mobilidade da planta para trabalhos de manutenção
Grande facilidade no replantio para o vaso final

Passo a passo

Plantio no escorredor

Plantar o bonsai num escorredor plástico, normalmente usado em cozinha, redondo e totalmente furado nas laterais e parte inferior.
Usar substrato com boa drenagem, preferindo granulação entre 3mm e 5mm. Usar para isso os ingredientes mais acessíveis e baratos em sua região.
Funciona bem a composição de 70% de matéria não-orgânica e 30% de matéria orgânica, ou variações próximas disso.
Iniciar adubação 3 semanas após o plantio.
Manter o escorredor em local arejado e com boa insolação.

Imagem do escorredor após 4 meses de plantio.
Raízes já estão saindo pelo fundo.

Preparação da mamadeira
Quando as raízes da planta começarem a sair pela parte inferior do escorredor, está na hora de colocá-lo na mamadeira. Caso as raízes saiam antes pelos furos laterais, aguarde até que saiam pelos furos inferiores. Colocá-lo na mamadeira antes disso praticamente não traz vantagens.
Usar como mamadeira uma bacia plástica com diâmetro perto de 50% maior que o do escorredor.
Fazer furos no fundo da bacia, o que fica bem fácil usando-se um ferro de solda de tamanho pequeno. Alguns furos na lateral inferior da bacia também podem ser úteis.
Usar na bacia substrato rico em nutrientes. A mistura de 50% de terra comum e 50% de esterco animal bem curtido é uma boa opção.
É interessante adicionar areia grossa ou outros insumos para garantir uma boa drenagem.
Apoiar a bacia em suportes que a mantenham elevada o suficiente para permitir a livre drenagem.

Colocando o escorredor na mamadeira
O escorredor deve ser apenas apoiado no substrato da bacia.
Um importante motivo para não se enterrar o escorredor, mesmo que parcialmente, é manter seus furos laterais livres para que as raízes saiam e entrem em contato com o ar. Quando isto ocorre, as pontas das raízes secam, estimulando o surgimento de raízes capilares no substrato do escorredor, o que é importante na época do replantio final no vaso raso de bonsai.
Em locais mais abertos, sujeitos a ventos fortes, aliados a uma grande estrutura enfolhada, existe o risco do escorredor tombar. Para evitar riscos à planta, é recomendável que, nestas condições, o escorredor seja amarrado na mamadeira. Arames de alumínio se prestam bem para isso.

Adubação
O tempo que o bonsai será mantido no conjunto escorredor/mamadeira depende das expectativas do bonsaísta, porém, os resultados se tornam gradativamente mais visíveis a partir do segundo ano. Assim, manter o bonsai neste tratamento de 3 a 5 anos não é impossível, o que, por sua vez, nos recomenda manter um sistema de adubação adequado.
Neste processo, temos 2 níveis de enraizamento, ou seja, as raízes do escorredor e as raízes da mamadeira, e os resultados serão melhores se os adubarmos conforme suas exigências específicas.
O substrato do escorredor deve ser adubado como um bonsai já no vaso definitivo, ou seja, adubação frequente e suave, exceto no inverno.
O substrato da mamadeira, uma vez que alimentará o sistema radicular maior, pode receber uma adubação um pouco mais forte.
Intercalar adubação orgânica e química também é uma boa sugestão, tanto para o escorredor como para a mamadeira.

Trabalhos com o bonsai
Durante todo o período que o bonsai permanecer na mamadeira, poderá receber todos os trabalhos normais de manutenção e estética como poda de galhos, aramação, desfolhamento, exceto, evidentemente, a poda de raízes.

Replantio final
Tendo atingido os resultados esperados, chegou o momento de replantar o bonsai no seu vaso definitivo.
O primeiro passo é cortar as raízes que ligam o escorredor à mamadeira.
Em seguida, retirar o torrão do escorredor e fazer a poda de raízes como num processo normal de replantio de vaso. Neste momento, deve ser mantida uma parte do substrato original, completando-se com substrato novo.
Após replantado o bonsai no vaso final, voltamos aos cuidados conhecidos, ou seja, meia sombra e ausência de adubação por 3 semanas.

De volta ao objetivo
Após toda esta “apologia” do escorredor e mamadeira, é importante termos clareza do que esperar desta técnica, e o que não esperar!
Quando falamos do objetivo de acelerar o processo de desenvolvimento de diâmetro de tronco e estrutura de galhos, estamos falando de um pré-bonsai, um bonsai, ou mesmo uma planta na qual visualizamos um bom potencial.
Esta técnica, entretanto, não é miraculosa a ponto de transformar uma mudinha sem as mínimas características definidas, num belo bonsai.

Matéria de Charles White estraída do site Atelier do Bonsai.
(http://www.atelierdobonsai.com.br/mamadeira.html)

Pitanga - Eugenia uniflora

2009-04-02T13:26:00.003-04:00

Nome Popular: Pitanga
Espécie: Eugenia
Sub-espécies: uniflora
Família: Mirtaceas
Origem: Américas
Altura em ambiente natural: 10 metros

Muito comum no Brasil principalmente no litoral, a Pitangueira possui mais de 15 espécies diferentes. Seu tronco é liso na cor bege-acinzentado com estrias que se formam na sua constante renovação da casca. Sua folhagem é densa e verde escura, com folhas pequenas, lustrosas e aromáticas. Suas flores são brancas e surgem na primavera até o verão. Seus frutos começam a vingar com maior quantidade a partir do sexto ano de vida, eles são esféricos de 1,5 cm a 3 cm de diâmetro de casca muito fina, lisa e colada a polpa. Possuem oito gomos nas cores vermelho, alaranjado ou roxo escuro. O bonsai de Pitangueira tem um potencial incrível devido suas tonalidades de cores e o aspecto de seu tronco.

Iluminação
A Pitangueira é uma planta de exterior. Adora o sol, mas no verão devemos colocá-la em local onde a mesma possa receber raios solares diretamente em suas folhas em períodos onde o sol não esteja muito forte (antes das 10h e depois das 16h). Isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado. A Pitangueira ama a luz devendo ser colocada em lugares onde o sol incida diretamente sobre as folhas. A exposição da Pitangueira ao sol é indispensável para sua floração e a frutificação.

Rega
Como a maioria das plantas frutíferas, a Pitangueira é uma planta com consumo elevado de água apesar de não gostar de solos muito encharcados. Diminua a frequencia de regas no inverno.

Adubação
Em períodos de crescimento (quando esta brotando bastante) a Pitangueira tolera e exige algum tipo de adubo. Os adubos mais indicados são os orgânicos e ricos em Fósforo (P), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 04-14-08. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). A Pitangueira não deve ser adubada antes de um mês de seu transplante. Melhor época para a adubação é a primavera e verão. Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de Terra
A Pitangueira necessita um solo com boa drenagem. A mistura aconselhada é de 20% de Argila, 40 % areia e 40% de terra adubada de boa procedência. Deve-se providenciar a troca de terra da Pitangueira anualmente ou a cada dois anos, normalmente no final do inverno ou inicio da primavera quando inicia sua brotação intensa.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mante-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini-árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.
A poda de manutenção do Pitangueira pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa. Podar várias vezes ao ano para manter a forma original. Os galhos mais grossos podem ser podados no início da primavera.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Seis meses
Melhor Época para Aramação: Final do Verão

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo.

Doenças e Pragas mais comuns
Alem dos fungos que podem ser tratados com a moderação na rega, retirada com uma escova e fungicida, a Pitangueira é uma árvore muito resistente se for bem regada e colocada em local adequado. Ataques de pulgão ou cochinilhas podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais. Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Amena
Vento: Suportam
Vaporização: Quando com frutos
Ritmo de Crescimento: Rápido
Vaso: Profundo
Freqüência de troca da terra: Anualmente

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Primavera - Buganvília spectabilis

2009-04-02T10:05:00.005-04:00

Nome Popular: Primavera
Espécie: Buganvília
Sub-espécies: spectabilis
Família: Nictagináceas
Origem: Brasil
Altura em ambiente natural: 8 metros

Arbusto de folha caduca (caem as folhas no inverno), utilizado e disseminado em todo o planeta por suas exuberantes características ornamentais. Sua origem Brasileira torna a Primavera um bonsai dos mais resistentes para nós. É muito usado como bonsai devido sua floração que se inicia nos primeiros sinais de calor na primavera e segue até o outono. Há uma variação de cores que vão desde o branco até o vermelho. Algumas espécies possuem folhas menores sendo mais adequadas. Seu crescimento é extremamente rápido e as condições de seu cultivo são muito favoráveis.

Iluminação
A buganvília precisa sempre de lugares bem ventilados, devemos colocá-la em local onde a mesma possa receber raios solares diretamente em suas folhas em períodos onde o sol não esteja muito forte (antes das 10h e depois das 16h). Isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado. A exposição da buganvília ao sol favorece a floração, mas atenção, logo após o surgimento dos primeiros botões de flor, poupe-a do sol mais forte, suas flores assim durarão mais.

Rega
A Maneira correta de regar um bonsai é fazer com que toda a terra que esta no vaso se umedeça. Para isso coloque água distribuindo em toda a área da superfície até que esta saia pelos orifícios do fundo do vaso. Regar deixando a terra da buganvília sempre úmida. Regar com freqüência todo o ano.

Adubação
Adubar a buganvília no outono, não adubar em épocas de floração. Os adubos mais indicados são os orgânicos ricos em Fósforo (P), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 04-14-08. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de Terra
A buganvília não gosta de terra calcária, bem como não podemos exagerar em matéria orgânica, pois esta acumula muita água. A mistura aconselhada é de 50% de Argila, 30 % areia e 20% de terra adubada de boa procedência. Deve-se providenciar a troca de terra da buganvília a cada ANO ou no máximo a cada DOIS anos, normalmente no principio da primavera antes de sua floração. Nunca lavar as raízes e proteger borrifando suas folhas constantemente até três meses após seu transplante.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mante-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini-árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.
A manutenção da limpeza das folhas e flores ressecadas é muito importante. O corte dos brotos novos que surgirem perto das raízes ou em competição com galhos maiores já existentes devem também ser eliminados. A poda de manutenção da buganvília pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada. As Podas mais drásticas devem ser feitas no fim do inverno.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Três a cinco meses
Melhor Época para Aramação: Inverno

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo.

Doenças e Pragas mais comuns
A buganvília é uma planta muito resistente, mas pode ocorrer ataques de pulgão, percevejos e cochinilhas, estes podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais. Não é raro a ocorrência de fungos nas folhas. Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Gosta de calor, proteger das geadas
Vento: Não Suportam ventos frios
Vaporização: Em dias de calor. Não molhar as flores
Ritmo de Crescimento: Rápido a regular
Vaso: Profundo
Freqüência de troca da terra: Anualmente

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Junípero - Juniperus procunbens

2009-03-30T10:23:00.004-04:00

Nome Popular: Jacaré
Espécie: Juniperus
Sub-espécies: procunbens
Família: Cupressáceas
Origem: China
Altura em ambiente natural: 45 centimetros

Arvore originária da china e de fácil adaptação nos mais variáveis climas do mundo. Na natureza o juniperus procunbens não passa dos 45 cm de altura e sua envergadura é de cerca de dois metros, daí o nome popular "Jacaré". Suas folhas são pontudas podendo machucar as mãos. Possuem um formato compacto e escamoso que podem ser podadas facilmente com tesoura ou com as pontas dos dedos.

Iluminação
Escolher lugares frescos que possibilitem que o Juniperus não tome muito sol diretamente em suas agulhas. Poupá-lo do sol forte do verão, nesta época devemos colocá-lo em local onde o mesmo possa receber raios solares diretamente em suas folhas em períodos onde o sol não esteja muito forte (antes das 10:00Hs e depois das 16:00Hs). Isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado. Suas agulhas mais internas tem a tendência a se queimarem no inverno, retire-as pois estas atrapalham a ventilação e a insolação das agulhas saudáveis.

Rega
Na primavera somente regar o Juniperus procunbens quando a superfície da terra estiver seca. Normalmente em temperaturas altas (acima de 23 oC) é necessário regar todos os dias. Reduzir a rega quando começar a chegar as estações de frio. No inverno o consumo de água é moderado, tome cuidado para não exagerar, umidade constante no tronco e raízes favorece o surgimento de fungos (pó branco), estes podem até ocasionar a morte do bonsai se não forem tratados. Para evitar problemas com muita umidade é aconselhável regar com moderação e usar uma mistura de solo arenosa. A Maneira correta de regar um bonsai é fazer com que toda a terra que esta no vaso se umedeça. Para isso coloque água distribuindo em toda a área da superfície até que esta saia pelos orifícios do fundo do vaso.

Adubação
Os adubos mais indicados para o Juniperus procunbens é o orgânico de decomposição lenta. Este deverá ser aplicado desde a primavera até o outono. Os adubos mais indicados são os ricos em Nitrogênio. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 10-10-10 ou 10-05-10. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de Terra
Deve-se providenciar a troca da terra do Juniperus procunbens a cada três anos, no final do inverno, cortando-se ao máximo um terço das raízes, eliminando as raízes mais velhas e grossas. Nunca lavar as raízes e proteger borrifando suas folhas constantemente até três meses após seu transplante. A mistura aconselhada é de 20% de Argila, 60 % areia e 20% (Opcional) de terra adubada de boa procedência.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mante-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini-árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.

Poda de Agulhas: Após o inverno até o outono é necessário retirar as agulhas ressecadas (puxando-as com os dedos) e sempre que a silhueta de sua árvore for prejudicada pelo crescimento desorganizado das agulhas, principalmente na primavera e verão, pode-a sem medo. A poda de agulhas velhas favorece a brotação de novas agulhas com coloração mais viva, alem disso as novas agulhas realizam a fotossíntese com mais eficiência.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Oito meses
Melhor Época para Aramação: Outono

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo.

Doenças e Pragas mais comuns
No geral os Juniperus procunbens são bem resistentes. Pode ocorrer fungos que devem ser tratados com a moderação na rega, retirada com uma escova e fungicida.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Prefere o Frio
Vento: Suportam
Vaporização: Em dias de calor
Ritmo de Crescimento: Regular
Vaso: Profundo
Freqüência de troca da terra: Três anos

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Ulmus - Ulmus parvifolia

2009-03-30T09:51:00.003-04:00

Nome Popular: Ulmus
Espécie: Ulmus
Sub-espécies: parvifolia
Família: Ulmaceas
Origem: Hemisfério norte e regiões temperadas
Altura em ambiente natural: 25 metros

Arvore de folha semi-caduca (caem as folhas em invernos muito rigorosos), procedente da china. Existem outras variedades de Ulmus com folhas perenes procedentes da Coréia, Taiwan e Japão. É sem dúvida a árvore mais popular no cultivo do bonsai. Devido ao tamanho de suas folhas o Ulmus consegue assemelhar-se facilmente a uma “mini-árvore”. Suas folhas de coloração verde escuro são serrilhadas dando ainda mais charme a sua estética.

Iluminação
O Ulmus é uma árvore extremamente resistente, mas deve ser colocado em locais onde possam receber sol diretamente em suas folhas na maior parte do dia, evitando somente o sol forte de verão. Seu crescimento em ambiente iluminado é muito vigoroso. Em ambientes com deficiência de luz perderá rapidamente a aparência de saudável. Vendo isto o bonsaísta deverá colocá-lo rapidamente ao sol para que se recupere

Rega
Deve-se regar os Ulmus diariamente em períodos de calor. Em épocas mais frias regar somente quando a terra estiver seca na superfície do vaso. O excesso de água pode causar rapidamente a deterioração de suas raízes. A Maneira correta de regar um bonsai é fazer com que toda a terra que esta no vaso se umedeça. Para isso coloque água distribuindo em toda a área da superfície até que esta saia pelos orifícios do fundo do vaso.

Adubação
A resposta do Ulmus a Adubação adequada é extremamente rápida em épocas de crescimento (da primavera ao outono). Os adubos mais indicados são os ricos em Nitrogênio (N), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 10-10-10 ou 10-05-10. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Melhores épocas para a adubação: Primavera e Outono.

Troca de Terra
A troca de terra do Ulmus deve ser feita a cada dois ou três anos, preferencialmente no início da primavera, antes de sua brotação intensa. A mistura aconselhada é de 30% de Argila, 60 % areia e 10% (Opcional) de terra adubada de boa procedência. Nunca lavar as raízes e proteger borrifando suas folhas constantemente até um meses após seu transplante.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mante-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini-árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.
A poda de manutenção do Ulmus pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhinhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa, cuja melhor forma é a forma de copa triangular. As Podas mais drásticas devem ser feitas ao final do inverno. A brotação do Ulmus é extremamente vigorosa, dando ao bonsaísta a oportunidade de mantê-lo bonito com muito mais rapidez. Pode-se desfolhar o Ulmus, se estiver bem sadio, uma vez por ano para renovação de todas as suas folhas, isso fará bem a sua árvore.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Cinco meses
Melhor Época para Aramação: Inverno

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo. Não esqueça que é de suma importância que os arames não deixem marcas na casca, se for o caso proteger a casca com ráfia.
O Ulmus pode ser aramado em qualquer período do ano, preferencialmente no inicio do Inverno.

Doenças e Pragas mais comuns
Poucas árvores são tão resistentes como o Ulmus. As pragas mais freqüentes são a aranha vermelha, ácaros e pulgões. Pode-se evitar a maioria destes problemas inspecionado-se o bonsai com freqüência e retirando manualmente os hospedeiros inoportunos. Ataques de pulgão ou cochinilhas podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais.

Podem ocorrer ácaros que são prejudiciais a árvore. Estes podem ser vistos com uma lente de aumento ou lupa em suas folhas como pequeninos pontos brancos ou vermelhos grudados. Se o ataque é muito intenso as folhas podem até começar a cair. Para combater este ataque devemos usar acaricida de uso específico, não adiantará o uso de inseticidas. Devemos repetir a aplicação após sete a dez dias para eliminar a praga completamente. Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Gosta de calor
Vento: Suportam
Vaporização: Em dias de calor
Ritmo de Crescimento: Rápido
Vaso: Rasos
Freqüência de troca da terra: Dois anos

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Ficus

2009-03-30T08:23:00.011-04:00

Nome Popular: Ficus
Espécie: Ficus
Sub-espécies: retusa, benjamina, carica
Família: Moreaceas
Origem: Regiões tropicais
Altura em ambiente natural: 40 metros

As figueiras (Fícus) constituem em uma vasta família de árvores com mais de seiscentas espécies. A maioria é originária de selvas do sudeste asiático e estão classificados como árvores tropicais. O Fícus benjamim e o Ficus retusa são as famílias mais conhecidas na elaboração de bonsai. Suas folhas perenes e lustrosas fazem do Ficus uma árvore com copa densa e lustrosa. Sua resistência impressionante em ambientes internos fazem do Fícus uma das melhores opções na decoração.

Iluminação
Os Ficus estão entre as árvores tropicais que mais suportam as condições de interior. Mas adoram e são muito gratos quando estão expostos diretamente sobre o sol. O Ficus pode ser colocado em ambientes internos onde possuam muita claridade. Mas se possível periodicamente deve passar temporadas onde o sol possa incidir sobre suas folhas, isso pode ser conseguido colocando-a em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado. Quando a temperatura estiver abaixo de 10oC, devemos protegê-la colocando-o em locais onde o vento frio não a atinja.

Rega
Apesar do Fícus ser uma árvore tropical, ele não é tão exigente com relação a água de rega. Somente exigindo regas abundantes quando estão situados no exterior e em épocas de crescimento intenso (primavera ao outono). Umidade constante no tronco e raízes favorece o surgimento de fungos (pó branco), estes podem até ocasionar sua morte se não forem tratados. Para evitar problemas com muita umidade é aconselhável molhar a terra do Fícus somente quando esta já estiver com a superfície seca. Outra maneira de se evitar estes fungos é a de usar uma mistura de solo arenosa. Nas épocas em que o Fícus estiver no protegido ou em ambientes internos, devemos redobrar os cuidados evitando regar enquanto sua terra permanecer úmida. A Maneira correta de regar um bonsai é fazer com que toda a terra que esta no vaso se umedeça. Para isso coloque água distribuindo em toda a área da superfície até que esta saia pelos orifícios do fundo do vaso.

Adubação
O período para se adubar o Fícus é em sua época de crescimento, ou seja, desde quando a mesma estiver iniciando a brotação na primavera até o inicio do outono. Os adubos mais indicados são os ricos em Nitrogênio (N), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 10-10-10 ou 10-05-10. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...). Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de Terra
O Fícus não gosta de terra calcária, bem como não podemos exagerar em matéria orgânica, pois esta acumula muita água. A mistura aconselhada é de 25% de Argila, 65 % areia e 10% (Opcional) de terra adubada de boa procedência (vendida em saquinhos). Deve-se providenciar a troca de terra do Fícus a cada DOIS ou TRÊS anos. Nunca lavar as raízes e proteger borrifando suas folhas constantemente até três meses após seu transplante. Cortar cerca da metade das raízes.

Poda
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mente-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização. Pode-se usar clara de ovo ou tinta PVA.

A poda de manutenção do Fícus pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhinhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa, cuja melhor forma é a forma da copa triangular. As Podas mais drásticas devem ser feitas no final do inverno. O Fícus brota com facilidade na madeira velha. É normal o sangramento de látex quando se faz cortes. Isto de maneira nenhuma é prejudicial para a árvore, mas é conveniente que regemos abundantemente logo após as podas para não desidratá-lo em demasia.

Aramagem
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para: 1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo. 2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia. 3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de permanência dos arames: Um a dois meses
Melhor Época para Aramação: Primavera

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo. O Fícus pode ser aramado em qualquer período do ano.

Doenças e Pragas mais comuns
No geral os Ficus são bem resistentes. Pode ocorrer fungos que devem ser tratados com a moderação na rega, retirada com uma escova e fungicida.

Informações adicionais

Temperatura Agradável: Calor
Vento: Suportam
Vaporização: Em dias de calor
Ritmo de Crescimento: Rápido
Vaso: Mediamente profundo
Freqüência de troca da terra: Dois anos

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Dicionário do Bonsai

2009-03-29T19:13:00.005-04:00

A
Akadama: Argila vulcânica granulada utilizada como substrato para bonsai. Aka significa "vermelha" e Dama, bola.
Ara-kawacho: Árvore com a casca áspera e enrugada.
Ara-ki: Árvore recentemente coletada e utilizada como material para bonsai.

B
Bankan: Tronco com muitas curvas.
Bonkei: Paisagem natural em uma bandeja, contendo rochas, plantas, figuras de animais, casas, etc.)
Bunjingi: Estilo Literato. tronco com crescimento ereto informal, sem galhos, exceto no topo ou ápice.

C
Chokkan: Formal, ereco, tronco vertical, com copa piramidal e galhos distribuídos em todas as direções.

D
Daiki: Planta mãe.

E
Eda-jin: Jin's feitos artificialmente
Eda-nuki: Remoção de galhos indesejáveis.
Eda-uchi: Galhos distribuídos com harmonia.
Eda-zashi: Poda de galhos

F
Fukinagashi: Varrido ou fustigado pelo vento.

G
Gobo-ne: Poda de raízes.
Gobo-tsuchi: Solo granulado.

H
Ha-gari: Pinçagem de folhas.
Ha-zashi: Poda de folhas.
Hamizu: Pulverizar as folhas com água.
Han-Kengai: Estilo "Semi-Cascata".
Hankan: Bonsai com um tronco muito serpenteado.
Hariganekake: Aramar uma árvore.
Hokidachi: Estilo Vassoura. Tronco reto e sem curvas, com todos os galhos partindo de um mesmo ponto.
Honbachi: Bandeja para Bonsai.

I
Ikada: Estilo em forma de balsa. Árvore plantada horizontalmente, formando um bosque a partir dos galhos que crescem verticalmente.
Ishitsuki: Agarrado à Rocha.

J
Jin: Galho ou parte de um tronco que morreu e permaneceu seco na árvore.
Ju-sei: Crescimento da árvore.
Ju-shin: O topo da árvore.

K
Kabudachi: Tronco Múltiplo, crescendo a partir de uma raiz.
Kabuwake: Separando das raízes.
Kanju: Árvores de folha caduca.
Kannuki-eda: Um galho mal formado ou feio que deve ser eliminado.
Kansui: Rega.
Karikomi: Poda de galhos e folhas.
Kengai: Em forma de cascata.
Kesho-tuschi: Solo decorativo.
Keto-tsuchi: Turfa. Matéria orgânica formada pela decomposição de folhas e musgos dos ambientes aquáticos.
Ko-eda: Árvore com extremidades muito graciosas.
Kokejun: Tronco afunilado.
Komochi: Bonsai com troncos gêmeos.
Kuro-tsuchi: Terra preta.
Kuruma-eda: Ramo mal formado que deve ser cortado ou eliminado.

M
Mame-bonsai: Bonsai de baixa estatura (menos de 10 cm)
Me-tsumi: Pinçar as folhas com as unhas.
Meiboku: Bonsai muito velho ou antigo.
Mi-momo: Bonsai que produz frutos.
Misho: Mudas obtidas a partir de sementes.
Misho-momo: Bonsai cultivado a partir de sementes.
Mizu-gire: Demasiadamente seco.
Mizu-goke: Musgo.
Moyogi: Ereto informal.

N
Ne-zashi: Corte ou poda de raízes.
Neagari: Bonsai com raízes expostas.
Nebari: Raízes visíveis.
Nejikan: Bonsai com tronco retorcido.
Netsuranari: Raiz em forma balsa. Grupo de árvores que surge a partir de uma raiz horizontal.

O
Oki-goe: Fertilizante em grãos ou em pó.
Oyaki: A planta mãe utilizada na técnica da alporquia.

P
Penjing: Arte chinesa que consiste em recriar uma paisagem numa bandeja.

R
Roboku: Bonsai velho e antigo.

S
Sabamiki: Bonsai com tronco partido.
Sabi: Aparência de antigo.
Saikei: Paisagem com rochas e árvores, mas sem nenhuma figura.
Sankan: Árvore com três troncos: pai, mãe e filho.
Sashi-ho: Estaca utilizada para propagação.
Sashi-ki: Propagação a partir de estacas.
Seishi: Bonsai em fase de educação.
Sentei: Plantio de árvores.
Shakan: Inclinado.
Shari: Parte descascada de um bonsai.
Sharimiki: Bonsai com tronco descascado.
Shizen: Naturalidade.
Shohaku: Árvores coníferas.
Shohin-bonsai: Bonsai com, no máximo, 15 cm de altura.
Shoki: Bonsai de espécies recolhidas através do Yamadori.
Sokan: Troncos gêmeos: pai e filho.
Suiban: Espécie de bandeja utilizada no cultivo de penjing e saikei. Sui = "água" e Ban = "bacia".
Suiseki: Paisagem feitas com rochas, colocadas num suiban.

T
Tachia-gari: Parte de um tronco.
Tangei: Material para bonsai.
Tekishin: Remoção de gemas, rebentos.
Tocho-shi: Galho ou ramo com um crescimento muito grande.
Toriki: A técnica de se obter um bonsai a partir de uma alporquia.
Toriki-momo: O bonsai obtido através da alporquia.
Tsugi-ki: A técnica de se obter um bonsai através de um enxerto.

U
Uro: Concavidade feita ou existente na planta.

W
Wabi: Auto-suficiente. Completo.

Y
Yamadori: Recolher plantas na natureza para fazer bonsai.
Yose-ue: Plantio em grupo de várias árvores em uma bandeja, com a aparência de uma floresta.

Criação de musgo para Bonsai

2009-03-29T19:00:00.007-04:00

Saiba como ter sempre a mão o nosso querido musgo, aquele verdinho tão importante para se manter a umidade no substrato de nossos Bonsai.

Material

Um liquidificador
Um kilo de musgo
Uma colher de Açúcar
Uma lata de Cerveja
Uma bandeja grande, que poderá ser de plástico ou de qualquer outro material impermeável
Tijolos de cerâmica, maciços e suficientes para a quantidade produzida.
Um tecido fino, como o véu de mosquiteiro

Preparação

Em um local sombreado, coloque os tijolos deitados na bandeja e coloque água na bandeja de maneira com que os tijolos sempre tenham água disponível para absorver.
Cubra os tijolos com o tecido fino, podendo se quiser colocar uma pequena camada de areia fina entre os tijolos e o tecido, de maneira que garanta uma superfície boa para a colocação do tecido.
No liquidificador, adicionando a agua, o musgo, a cerveja e o açúcar, em quantidades proporcionais ao que se quer produzir, bata tudo até obter uma mistura mais ou menos cremosa.
Espalhe essa massa na superfície do tecido, pode-se utilizar um pincel para auxiliar nesse processo, de modo a obter uma camada fina (+/- 2 mm)

Essas medidas são proporcionais a 1 kilo de musgo. Caso faça uma quantidade menor, diminua também a quantidade de cerveja e de açúcar.

Mantenha a bandeja sempre com água e na sombra para que as partes trituradas pelo liquidificador sejam alimentadas pelos nutrientes (Cerveja + Açúcar) e em pouco tempo você terá multiplicado a quantidade inicial de musgo.

Para umedecer o musgo, utilize um pulverizador, assim você evita de espalhar as "mudinhas" de musgo que estão se formando. Não se esqueça de manter os tijolos sempre úmidos.

Depois, sempre que precisar de musgo, recorte a quantidade necessária e aplique em seus Bonsai.

Buxinho - Buxus sempervirens

2009-03-27T16:05:00.026-04:00

Nome Popular: Buxinho
Espécie: Buxus
Sub-espécies: sempervirens
Família: Buxaceas
Origem: Sudeste da Ásia
Altura em ambiente natural: 3 metros

Arbusto baixo e bastante ramificado procedente da china e regiões do mediterrâneo. Suas folhas são pequenas arredondadas e possuem a coloração verde escura. Em clima frio suas folhas ficam vermelhas no inverno. Florescem na primavera e produzem frutos arredondados.

Iluminação:
O Buxinho pode ser colocado em ambientes internos onde possuam muita claridade. Mas se possível periodicamente deve passar temporadas no verão em locais onde o sol possa incidir sobre suas folhas, isso pode ser conseguido colocando-o em uma sacada com cobertura, sob outras árvores ou mesmo dentro de casa próxima a uma janela em local arejado.

Rega:
O buxinho gosta muito de água, a rega deve ser abundante, mas devemos esperar a terra secar para regar novamente. Umidade constante no tronco e raízes favorece o surgimento de fungos (Pó Branco), estes podem até ocasionar sua morte se não forem tratados. Para evitar problemas com muita umidade é aconselhável molhar a terra do buxinho somente quando esta já estiver com a superfície bem seca. A Maneira correta de regar um bonsai é fazer com que toda a terra que esta no vaso se umedeça. Para isso coloque água distribuindo em toda a área da superfície até que esta saia pelos orifícios do fundo do vaso.

Adubação:
O período para se adubar o buxinho é em sua época de crescimento, ou seja, desde quando o mesmo estiver iniciando a brotação na primavera até o inicio do outono. Os adubos mais indicados são os orgânicos ricos em Fósforo ( P ), podendo ser adubos líquidos por via foliar ou sólidos na terra. Como sugestão, escolha traços de proporção de N-P-K (Nitrogênio – Fósforo – Potássio) na ordem de 10-10-10. Não esqueça que no mínimo uma vez por ano é necessário a Adubação com micro nutrientes (Ca {Cálcio}, Mg {Magnésio}, S {Enxofre}, B {Boro}, Cl, Cu, Co, Fe...).

As Melhores épocas para a adubação do Buxinho vai desde o Início da Primavera ao fim do Outono. No inverno adubar com mais moderação. Nunca adube plantas doentes ou recém transplantadas.

Troca de substrato:
O buxinho suporta bem a terra calcária, devemos evitar solos demasiadamente secos, bem como não podemos exagerar em matéria orgânica, pois esta já acumula muita água. A mistura aconselhada é de 40% de Argila, 50 % areia e 10% (opcional) de terra adubada de boa procedência (vendida em saquinhos). Deve-se providenciar a troca de terra do buxinho a cada DOIS anos, de preferência na primavera. Nunca lavar as raízes e proteger borrifando suas folhas constantemente até três meses após seu transplante.

Poda:
A Arte bonsai procura, como inspiração, buscar formas existentes na natureza. Essa busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores, tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. O objetivo da prática do bonsai (cultivo de arvores em vaso), não é apenas mente-los vivos, mas cada vez mais bonitos. Para isso é necessário que se façam podas regulares para se manter a forma de “mini árvore”. Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda, eliminamos os ramos defeituosos ou os ramos desnecessários. Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas, como tesouras afiadas e para galhos maiores alicates de corte côncavo, que fazem cortes limpos, precisos e de fácil cicatrização. Quando as feridas da poda são de grande tamanho (maior que o tamanho do diâmetro de um cigarro) é conveniente cobri-las com pasta de selagem para garantir sua perfeita cicatrização.

A poda de manutenção do buxinho pode ser feita facilmente com uma tesoura afiada cortando-se os galhinhos que saem da zona não desejada do tronco ou da copa, cuja sua melhor forma é a forma da copa triangular. Outra maneira de basear sua poda é podar os galhos (finos). As Podas mais drásticas devem ser feitas no final do inverno.

Aramagem:
A utilização dos arames na estilização de um bonsai pode ser usado para:
1.Corrigir a inclinação de ramos, permitindo utilizar ramos que de outra maneira teríamos que podar.
De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
2.Direcionar o crescimento de um galho numa direção em que a copa do bonsai se encontra vazia.
3.Direcionar o crescimento de um galho para a formação de uma copa triangular.

Tempo de Permanência dos arames: 3 meses
Melhor época para aramagem: Outuno

De maneira geral o arame deve ser travado no tronco, travando-o, depois nos ramos sem apertar demais para não deixar marca na casca do bonsai. O ideal é que o arame fique relativamente frouxo. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento, devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Pode-se usar qualquer arame, preferivelmente o arame de alumínio, que é mais flexível e resistente. A grossura do arame dependerá da força necessária para se vergar o ramo. Não esqueça que é de suma importância que os arames não deixem marcas na casca, se for o caso proteger a casca com ráfia.

Doenças e pragas mais comuns:
Alem dos fungos que podem ser tratados com a moderação na rega, retirada com uma escova e fungicida, o buxinho é uma planta muito resistente se for bem regada e colocada em local adequado. Ataques de pulgão ou cochinilhas podem ser tratados facilmente com inseticida para plantas ornamentais. Não esqueça que existindo um problema, este deve ser solucionado com brevidade para evitar a debilitação do bonsai.

Conteúdo adaptado do site da Bonsai Kai
http://www.bonsaikai.com.br/Textosparaleitura/GuiadeCuidados.htm

Mestre Osamu Hidaka

2009-03-27T13:21:00.005-04:00

Acompanhe a simplicidade de um verdadeiro mestre.

Poda aérea de Bonsai

2009-03-27T13:04:00.007-04:00

Vídeo da Costa Rica sobre a poda aérea de Bonsai.

Julio Sato

2009-03-27T12:58:00.004-04:00

Entrevista de Julio Sato para a TV Record

Primeiros passos - Parte I - Árvores maiores

2009-03-26T09:47:00.011-04:00

REGRA ESPECIAL NÚMERO UM: "PACIÊNCIA"
.

São vários os processos de desenvolvimento para se chegar a um BONSAI mas, vamos trabalhar com mudas de viveiro que já tem um certo grau de desenvolvimento e que, com certeza, adiantará em muito o nosso trabalho. É bom observar que, se fizermos uma estaca, se plantarmos uma semente, se fizermos uma alporquia, vamos acabar chegando ao ponto em que está a árvore adquirida em viveiro. Bem, parece que já ganhamos algum tempo!

Está é a nossa árvore. Notem que ela estará em um saco ou pote plástico grande ou mesmo uma lata de 18 litros (Estas latas grandes de óleo ou de tinta muito usada por viveiristas.)
Dependendo do tipo da árvore ou mesmo da idade, ou tempo em que esteja plantada, poderá ter até 2,00 ou 2,50 mt. Sem problema. Vamos podá-la para uma altura ideal, ou seja 25/35 cm. Inicialmente, será interessante que você adquira uma árvore menor. No máximo 1/2 metro. Quando você estiver seguro trabalhará com árvores maiores.
Um detalhe: procure trabalhar com árvores brasileiras (Nativas), é mais fácil!

-Por quê?
Bem como são árvores que nascem no Brasil, estão acostumadas ao nosso clima e ao nosso solo. Facilitará muito preparar um composto (Composto é o nome que damos à terra que preparamos para colocar a nossa árvore.) pois qualquer terra boa servirá para acomodarmos nossa planta sem "mistérios".
Outro detalhe: procure árvores de folhas pequenas. Claro, desde que vamos reduzir o tamanho da árvore, ficaria anti-estética uma árvore de 40 cm com folhas de 20cm.
Um bom exemplo é a mangueira.

Observando a árvore adquirida, vamos procurar cortar onde haja uma possibilidade de desenvolvimento de um novo galho. Este ponto poderá ser um galho que se desenvolva na parte mais baixa do tronco ou um pequeno broto. Este galho ou este broto serão a continuação do tronco de nossa árvore. Simples, não! Observe temos nos desenhos acima duas possibilidades. Existem outras!

Aí está, este galho que ficou será a continuação do tronco da nossa árvore. Se for necessário nós passaremos um arame em sua volta para podermos posicioná-lo melhor. Em todo corte feito em sua árvore, proteja com pasta de dente. Evita perder umidade e a infestação de fungos. Não se preocupe com outros produtos por agora. Como orientação fizemos os dois cortes que havíamos imaginado. Proteja o corte com pasta de dente.

Para que você possa colocar o galho em posição vertical, ou seja, em sentido de continuação do tronco, nós fazemos uma aramagem conforme ao lado. Com cuidado, vá torcendo o galho para que ele fique o máximo possível no sentido vertical ou na posição que você entenda que fará com que sua árvore fique mais bonita. Você poderá optar por não mudar o formato da árvore, neste caso não tem porque aramar.
Vez por outra verifique o arame para que ele não penetre na casca da árvore. Quando você perceber que está acontecendo isto, retire o arame e recoloque-o seguindo outro sentido. Se antes você havia começado dar voltas para a direita, agora de voltas para a esquerda.

-Quebrou! E agora!?
Vai acontecer com você como já aconteceu com todos os Bonsaístas. O que acontece é que você terá que esperar um pouco mais para que novo broto apareça e se desenvolva. Questão de tempo, nada mais! Veja a "regra" abaixo.

REGRA ESPECIAL NÚMERO DOIS: "PACIÊNCIA"

Começamos o trabalho para, um dia, termos um Bonsai. Sim, porque um Bonsai tem as peculiaridades de uma árvore adulta ou seja, a partir de 8 anos em diante poderemos considerar nossa árvore como um verdadeiro Bonsai. As vezes demora mais. Não devemos nos preocupar com isto por enquanto. São detalhes para aprendermos a partir do momento em que já saibamos como cuidar de uma árvore.

ÉPOCA PARA REALIZAR ESTE TRABALHO
A árvores nativas, (Aquelas que são próprias do nosso País.) podem ser trabalhadas em qualquer época do ano. Veja bem que estamos falando de uma poda radical. O Inverno e começo da Primavera são as épocas mais propícias visto que a circulação da seiva no interior da árvore é menor ou seja, quando cortarmos ela perderá menos seiva e sentirá menos.

E O MOMENTO PARA REENVAZAR?
Poderemos reenvazar, trocar o pote ou saco plástico ou lata por um vaso desde que seja necessário. Por exemplo: A lata esteja podre e perdendo terra, o saco plástico furado.
Também podemos optar pela troca por uma questão de estética. Ficará mais bonito!
Neste caso teremos algumas regras para seguir para que nossa árvore não sinta o resultado de uma poda de raízes. Se for o caso, claro!

Matéria extraída do site Atelier do Bonsai (http://www.atelierdobonsai.com.br/comeco.html)
Imagens de Angela Hanusch.

Primeiros passos - Parte II - Árvores menores

2009-03-26T09:00:00.003-04:00

REGRA ESPECIAL NÚMERO QUATRO: "PACIÊNCIA"

Esta é a nossa árvore.

A árvore mostrada anteriormente tinha um tronco bastante comprido e uma copa alta. A única solução, era a poda radical para trazer nossa árvore para uma altura adequada ao desenvolvimento de um BONSAI. Agora, a árvore ao lado tem mais possibilidades, ou seja, ela tem menos altura e mais galhos o que nos permite já de início modificarmos um pouco o seu aspecto para começarmos a definir a nossa árvore.

Vamos inicialmente eliminar todos os galhos que nascem para baixo. Explicando melhor, toda brotação que nascer na parte inferior do galho nós vamos cortar. Isto mostrará o desenho de nossa árvore. É importante em uma pequena árvore, mostrarmos o seu desenho. Isto dará mais autenticidade ao nosso futuro Bonsai.

Observe o resultado que conseguimos ao retirarmos os galhos e ramos que se orientavam para o lado de baixo. Estamos vendo a estrutura da árvore. O galho que ficou na parte baixa vamos retirar para fazermos um 'Jin". No momento cortamos no local indicado sem entrar em mais detalhes que poderão ser verificados, posteriormente.

JIN- é uma técnica com a qual faremos com que um galho normal fique com a aparência de um galho que foi quebrado pelo vento ou qualquer outra circunstância. No entanto vamos deixar isto para depois.

Como vocês podem observar, chegamos a uma estrutura de árvore em porte pequeno com algumas podas. Acabou? Não! Estamos começando. Essencialmente, preparamos uma árvore, que deverá ser cuidada, daqui em diante, para que chegue a sua condição de Bonsai.

O importante é que este tipo de trabalho tráz uma satisfação muito grande visto que, conseguimos passar um formato, estrutura, como queiram chamar, a uma planta coletada em viveiro.
Veja a "regra" abaixo.

REGRA ESPECIAL NÚMERO CINCO: "PACIÊNCIA"

Devemos estar sempre atentos para as mudas que escolhermos. Verifique a estrutura da mesma. Se está saudável. Se tem uma boa formação de galhos. Pergunte o nome comum, o nome botânico, a idade. Se gosta de água. Se fica bem no sol ou gosta de sombra. Que adubo ela gosta. Com certeza você levará para casa um futuro Bonsai.

REGRA ESPECIAL NÚMERO SEIS: "PACIÊNCIA"

Matéria extraída do site Atelier do Bonsai
(http://www.atelierdobonsai.com.br/comeco.html)
Imagens de Angela Hanusch.

Primeiros passos - Parte III - Mudando a planta

2009-03-26T08:59:00.002-04:00

REGRA ESPECIAL NÚMERO SETE: "PACIÊNCIA"

. A árvore que vamos reenvazar é aquela de porte menor. Quando fizemos as podas para mostrar melhor o seu desenho e retirar aqueles galhos desnecessários poderíamos ter feito também a poda de raízes, mas não fizemos.

-Por quê?
Gostaria que vocês tivessem como princípio nunca podar a parte aérea e as raízes ao mesmo tempo. Evitando as duas operações ao mesmo tempo poupamos mais nossa árvore. Depois da poda da parte aérea daremos um tempo para que a planta se refaça e, então sim, podaremos as raízes.

-Quanto tempo esperar?
De preferência, esperar pela época ideal ou seja, final do Inverno começo da Primavera.

-Mas, a poda aérea não teria também um período ideal?
Sim, quando sua árvore já estiver sendo cuidada e, principalmente, se ela for uma frutífera ou florífera, a época ideal é também no final do Inverno começo da Primavera. Isto porque devemos podar antes que saiam os primeiros botões pois poderíamos perder a frutificação ou a floração da mesma que, afinal de contas, são o encanto de nossas árvores.

No momento em que fizemos esta primeira poda radical, no exemplo da árvore maior ou somente de refinar os traços, mostrar o desenho da árvore como foi o segundo caso (Da árvore menor), nossa preocupação ainda não chegou ao estágio de atenção para o período de podas. É uma muda adquirida em viveiro na qual estamos "começando" um trabalho de educação. A partir de uma próxima intervenção que façamos na árvore devemos sempre atentar para o período correto.

Nosso trabalho neste momento é o de reenvazar esta árvore. Vamos retirar nossa planta do local onde estiver para fazer a mudança pretendida. Com uma faca vamos soltar a terra que poderá estar com certa aderência com as paredes da lata ou vaso plástico. Enfie a faca encostada pelo lado de dentro, entre a lata ou plástico e a terra e vá contornando toda a volta. Isto soltará o torrão. Retire o torrão com cuidado evitando que se quebre.

Aí está nosso terrão saiu por inteiro. Nosso próximo passo é verificar se existem raízes em quantidade. É fácil, elas estarão visíveis. Vamos agora destorroar começando pela parte inferior do torrão ou seja, de baixo para cima. Usaremos um pálito de bambú ou um garfo velho. Existem ferramentas adequadas. Vamos deixar para depois. Vá retirando a terra e percebendo que raízes ficarão expostas. Quanto mais raízes, mais saudável é sua planta. Existem excessões, árvores que naturalmente tem poucas raízes. Portanto, não se preocupe muito. Se a árvore está bonita e saudável a quantidade de raízes encontradas é o necessário.
Deixe um torrão conforme o traço feito. A parte inferior será eliminada.

Muito bem, tiramos a terra da parte marcada, o que fazer?
Agora vamos podaras raízes que ficaram expostas. Corte-as com uma tesoura bem afiada bem próximo ao torrão que restou.
Proteja com pasta de dente os cortes que forem sendo feitos. Este trabalho deve ser feito em local sombreado para que as raízes não se ressintam com o calor. Se estiver muito quente use um borrifador com água e umideça vez por outra.

IMPORTANTE:- O conjunto de raízes formam o orgão alimentador da planta (A boca).
Vejamos, como nós estamos diminuindo a "boca" da nossa árvore é conveniente, necessário, reduzirmos a sua parte aérea. Vamos fazer isto deixando 1 ou duas folhas em cada galho. Nada mais!

Matéria extraída do site Atelier do Bonsai
(http://www.atelierdobonsai.com.br/comeco.html)
Imagens de Angela Hanusch.

Joboticabeira - Myrciaria cauliflora

2009-03-26T08:41:00.006-04:00

Nome científico: Myrciaria cauliflora

Origem: Brasil, aparecendo também em outros países da América do Sul (Colômbia, Paraguai) e ocasionalmente, na Flórida.

Ambiente: Em climas temperados, pode ser colocada durante todo o ano, próxima a uma janela bem iluminada e arejada, porém cuidado com os ventos muito fortes. Em ambientes externos (aconselhável que seja desde a metade da Primavera até o final do Verão), o ideal é colocá-la em um local ensolarado ou a meia sombra. Não suporta geadas fortes, devemos protegê-la do frio, principalmente se a temperatura estiver abaixo de 15ºC.

Características: Árvore frutífera muito popular no Brasil, com galhos que crescem naturalmente a partir do solo. Possui o tronco liso, em tons que variam do marrom-claro ao cinza, uma de suas características é desprender a casca ao longo do tronco e galhos, criando um efeito bastante atrativo (variando os tons de cor do tronco/galho). Possui folhas perenes e pequenas, com uma coloração verde-brilhante, de forma ovalada. No início da brotação suas folhas têm uma coloração suavemente rosa e aos poucos vão mudando para um verde claro BEM intenso, até chegar ao verde mais escuro, bem forte também. Pequenas flores brancas surgem diretamente no tronco e galhos da árvore, e mais tarde se transformam em frutos médios, brilhantes, escuros, quase negros, muito apreciados por seu sabor.

Rega: Regue generosamente durante os meses de Verão, a jaboticabeira adora solos encharcados, porém reduza a freqüência da rega durante o Inverno. O melhor é manter o solo fortemente úmido.

Adubação: Adubo líquido a cada quinze dias, do início da Primavera até o final do Verão. Durante o Outono e o Inverno, diminua a freqüência, e adube apenas uma vez por mês. O adubo Osmocote, ou algum outro que seja de liberação lenta, pode ser usado sem problemas, desde que não se exagere na quantidade.

Transplante: A melhor época é na Primavera, bem no início dela, e somente a cada dois anos, fazendo uma poda moderada das raízes.

Aramação: A jaboticabeira cresce naturalmente como uma árvore, então a aramação é pouco utilizada. Mas, se for necessário, faça somente nos galhos mais lenhosos, sua madeira é bem flexível, mas sempre tome cuidado ao tentar “dobrá-la“. Antes de aramá-la, fixe bem a planta, com fita adesiva ou alguma outra coisa que evite que o tronco principal fique balançando enquanto você enrola o arame na árvore.

Poda: Pode os brotos no segundo ou quarto par de folhas, quando estiver com seis ou oito pares de folhas desenvolvidas, isso fará com que a próxima brotação seja mais vigorosa, e ajuda a manter a forma do bonsai. Você pode fazer podas drásticas ou remoção de galhos durante todo o ano, porém, a melhor época é durante a Primavera.

Reprodução: Pode ser feita através de sementes e é bastante simples conseguir que a árvore se desenvolva, principalmente se as sementes forem semeadas logo após serem retiradas do fruto. A jabuticabeira é uma planta que demora a produzir frutos, então é recomendado que se obtenha um bonsai através da alporquia de um galho que já esteja frutificando, fazendo o anelamento completo do tronco e, utilizando algum tipo de hormônio enraizante. A época recomendada para a alporquia é o final do Inverno.